Готовый перевод New York Institute of Photography / Курс профессиональной фотографии Нью Йоркского института фотографии: 6. Exposure

Что такое экспозиция?

Как часто с вами случается такое?

Вы видите ошеломительный пейзаж - например, сияющие снежные шапки гор или роскошный осенний ландшафт Новой Англии. Вы хватаете камеру и снимаете. И что у вас получается - жалкое подобие, в котором нет абсолютно ничего от оригинальной богатой картинки. Если вы снимаете в цвете, вы умираете от стыда, глядя, какими скучными и блеклыми оказались потрясающие краски. Если вы снимаете на Ч/Б, у вас получается плоская, серая картинка. начисто лишенная драматизма.

Это случается с каждым. Где-то...как-то...мы теряем яркую интенсивность красок и тонов, которые мы видели в оригинальной сцене.

Такая проблема возникает из-за неверной экспозиции. Мы недо-экспонируем или пере-экспонируем кадр. И мы повторяем эту дурацкую ошибку даже если наша камера оборудована последними наворотами для защиты от дурака - например, автоматической экспозицией. Что может пойти не так со всеми этими примочками?

Ответ обычно простой.Приборы сработали верно. Это вы ошиблись. Прибор прочтет все, на что вы ему указываете. Хитрость в том, чтобы понять, на что вы указываете и как это интерпретировать. Самые умные приборы в мире не настроят вам идеальную экспозицию, если вы - фотограф - не укажите им правильную часть сцены, а затем не используете это с умом.

Если экспозиция цветного снимка сделана верно, то у вас получатся яркие и чистые краски. Аналогично, если вы снимаете на Ч/Б, то все оттенки должны получиться драматичными и сильными.

Фокус в том, чтобы правильно проэкспонировать вашу пленку. Этот урок научит вас, как правильно нацелить ваше оборудование и как интерпретировать то, что оно вам сообщает.

Чтобы помочь вам досконально понять, мы еще раз вернемся к экспозиции Ч/Б пленки. Как только вы поймете как экспонировать Ч/Б пленку, делать цветные снимки станет намного легче, мы обсудим это в уроке "Съемка в цвете". Даже если вы снимаете только в цвете, прочитайте этот урок внимательно. Он даст вам прочную базу для понимания следующего урока.

Отлично. Готовы стать мастером экспозиции? Давайте удостоверимся, что вы хорошо понимаете, что происходит, когда вы экспонируете кадр Ч/Б пленки.

Что происходит, когда пленка экспонируется?

Вы уже знаете, что свет попадает на эмульсию, вызывая изменения в микроскопических кристаллах галогенида серебра. Эти кристаллы под воздействием света превращаются в черные кристаллы серебра. В результате, те области кадра, на которые попал свет, образуют темные участки на негативе.

А что происходит на тех участках, которые не обработаны светом? Не измененные кристаллы галогенида серебра смываются с основы в процессе проявки. Так что участки, не обработанные светом, становятся прозрачными участками ацетатной основы пленки.

Чтобы это стало абсолютно понятным, давайте рассмотрим две крайности:

Во-первых, предположим, что вы проэкспонировали весь кадр ярким светом. Скажем, вы случайно открыли камеру ярким солнечным днем. Что произойдет, когда вы проявите пленку? Практически все кристаллы галогенида серебра превратятся в черные кристаллы металлического серебра. Результат: абсолютно черный негатив.

Во-вторых, рассмотрим. что произошло, если вы проявляете неэкспонированную пленку. Скажем, вы не уверены, отсняли ли полностью весь рулончик, и проявляете "просто для уверенности". Если вы не отсняли пленку, у вас получится абсолютно чистый негатив - весь галогенид серебра смоется в процессе проявки. У вас останется прозрачная ацетатная основа.

Эти две крайности легко понять. Теперь давайте рассмотрим более реалистичный сценарий: Что происходит, когда вы делаете снимок? Сильный свет попадет на некоторые участки...более слабый свет на другие участки....и свет не попадет совсем на некоторые участки. Получается следующий результат:

Те области, на которые попал сильный свет, практически полностью покрыты после проявки черными кристаллами серебра. Эти области на негативе будут черными.

Там, где поверхность обработана умеренным светом, во время проявки многие - но не все - кристаллы серебра станут черными. Эти области на негативе будут темно-серыми.

Там, где на пленку попал очень слабый свет, после проявки останется некоторое количество черных кристаллов. Эта область будет светло-серой.

В тех местах, куда свет не попал совсем, во время проявки не образуется никаких черных кристаллов. Они останутся прозрачными.

Таким образом, каждый участок соответствует интенсивности попавшего на него во время фотографирования света. Негатив представляет собой набор различных конструкций, сооруженных из черных кристаллов металлического серебра, из густо-черных, более тонких черных и прозрачной ацетатной основы.

Как настроить правильную экспозицию.

Как видите, в основе всех оттенков серого в негативе лежит черное серебро. Толщина конструкций, создаваемых серебром может быть измерена. Если вы рассмотрите проявленный негатив в мощный микроскоп, вы увидите целый ландшафт - горы и долины из черного серебра, который выглядят приблизительно так:

Пик с отметкой А - это область была обработана интенсивным ярким светом и на негативе будет выглядеть черной. Долина с отметкой С - область. на которую свет почти не попал, практически чистая. Область В была обработана умеренным светом, который будет выглядеть светло-серым.

Чем выше конструкции из серебра, тем темнее серый.

Когда вы напечатаете этот негатив, тона изменятся на противоположные. Черный пик А на снимке будет чисто белым участком. Прозрачная долина С станет практически полностью черной областью. Светло-серый участок В станет темно-серым на печати. Снимок вернет нам изначальные декорации - то, что было ярким в оригинале, темным в негативе, станет снова ярким на снимке. Что было темным в оригинале, прозрачным в негативе, станет снова темным после печати.

Яркие участки на оригинальной картинке станут темными на негативе и снова наиболее яркими участками после печати.

Темные или черные участки изображения называются тенями. Тени темные на оригинальном изображении, светлые на негативе и снова темные на отпечатанном снимке.

А теперь давайте разберемся, как все это связано с правильной экспозицией. Для абсолютной точности вам нужен экспонометр - и хороший. Возможно, ваша камера оснащена встроенным экспонометром. Вы можете настроить экспозицию, опираясь на его показания на ЖК дисплее.

Возможно, ваша камера оснащена автоматической экспозицией: вы просто нацеливаете и снимаете. Встроенный компьютерный чип сам делает необходимые расчеты и настраивает правильную экспозицию.

Или у вас может быть отдельный ручной экспонометр, такой, как на этой картинке.

Как пользоваться экспонометром.

Встроенный или ручной. экспонометр выполняет одни и те же операции. Светочувствительная верхушка соединена с иглой. Чем больше попадает света, тем дальше отклоняется игла. Шкала экспонометра либо встроенный экран переводят это отклонение в показания f-чисел или выдержки, которые соответствуют заданной чувствительности пленки. Некоторые современные экспонометры предлагают эту информацию в цифровых показателях, используя электронные микросхемы и светочувствительные диоды или жидко-кристаллические дисплеи (ЖК).

В наши дни многие камеры оснащены встроенным экспонометром, который сам делает все расчеты. Фактически, некоторые камеры не позволяют вам ничего сделать - у вас отсутствует контроль над экспозицией. Обратите внимание, этот урок для тех, кто контролирует экспозицию. На камерах с автоматической экспозицией, экспонометр устанавливает апертуру или скорость выдержки, или и то и другое. В большинстве камер вы можете отменить автоматическую экспозицию или вовсе отключить ее.

Выглядит просто. Нацельте экспонометр, настройте экспозицию и снимайте. Однако миллионы скверно проэкспонимрованных снимков, сделанных прекрасным оборудованием, доказывают, что это не так просто. Хитрость в том, чтобы уметь пользоваться экспонометром и правильно интерпретировать его показания. Просто нацелить и снимать недостаточно.

Виды экспонометров.

Чтобы правильно пользоваться экспонометром, встроенным в камеру или внешним, внимательно прочитайте инструкцию, которая к нему прилагается.

Существует два основных типа экспонометра:
1) экспонометр отраженного света
2) экспонометр падающего света

Что такое экспонометр отраженного света?

Это самые распространенные экспонометры. Практически все встроенные экспонометры этого типа. Такие экспонометры измеряют свет, отраженный от объекта, который вы снимаете. Вы удерживаете фотоэлемент направленным к объекту.

Если ваш объект - яркий, он даст высокие показания. Если ваш объект - темнее, показания будут ниже. Если у вас смешанная картинка. где много ярких и темных объектов чередуются, вы получите среднюю яркость.

Определение показаний экспонометром отраженного света.

Теоретически, в интересах композиции определить освещенность где-то около центра картинки, так что большинство встроенных экспонометров работают именно так, делая средневзвешенный замер, с акцентом по центру картинки. Это центрально-ориентированные экспонометры.

Еще один тип экспонометра отраженного света - спотметр. Такой экспонометр сконструирован для замера очень узкого диапазона - один или два градуса шириной. Как следует из названия (спот-пятно) такой экспонометр осуществляет точечный замер.

Что такое экспонометр падающего света?

Эти экспонометры работают по другому принципу. Их нужно нацеливать не на объект а от объекта.

В результате свет, который падает на объект, падает также и на экспонометр, и именно он измеряется. Вы не оцениваете яркость самого объекта, только свет, падающий на него. Такой экспонометр сконструирован для того, чтобы расчитывать правильную экспозицию для света, падающего на картинку, включая средневзвешенное значение от темного до светлого.

Такие экспонометры обычно используются профессионалами, например, в студии для определения баланса освещенности. Вам мы рекомендуем пользоваться экспонометром отраженного света.

Если вы пользуетесь встроенным экспонометром, то это именно такой тип экспонометра.

Экспонометр - глуп

Экспонометр глуп, он не может думать, и самое главное принимать верное решение. Вы тот гений кто может управлять процессом с умом.

Любой экспонометр измеряет количество света, попадающего в его камеру. Но только вам решать, что именно он должен "увидеть". Вам нужно быть абсолютно уверенным, что экспонометр считал именно те показания. которые вам нужны. Допустим, вы хотите снять портрет. Во-первых, настройте светочувствительность ISO пленки на шкале экспонометра. Далее, направьте экспонометр на лицо, которое снимаете. Экспонометр укажет вам, например, снимать на f/8 с выдержкой 1/60 секунды или что-то похожее (f /5.6 и 1/125). Согласно экспонометру, такая экспозиция даст приятные тона лица.

Откуда экспонометру знать, что такое "приятные тона лица"? Да ниоткуда - в этом и проблема.

Не знает экспонометр, нацеливаете вы его на лицо человека, снежное поле или куду угля. Все, что он знает, какая именно комбинация апертуры и выдержки даст вам 18% серого цвета.

Почему 18%? почему не 25% или 50% или 99%? Потому что так было решено - средневзвешенному количеству света на снимке должно соответствовать около 18% серого.

На ум приходит множество вопросов. Что это за средневзвешенная картинка? Горнолыжный склон? Пляж? Неоновые огни? Лицо? А если лицо загорелое? Или это скандинавский блондин? Или черный нигериец?

Как уже было сказано, экспонометр - дурак. Если вы нацелите его на белый снег, он скажет, как вам снять его, чтобы было 18% серого.

И если вы соберетесь снять кучу угля, экспонометр сделает все возможное что бы сделать этот уголь 18-ти проценто серым.

Если вы хотите, чтобы снег был белым, а уголь- черным, думайте сами. Используйте голову.

Изображения ниже показывают как видит экспонометр, и как это должно выглядить правильно.

Вот так должен выглядеть уголь - черным.
Вот как его "видит" экспонометр - 18%серого.
Вот как выглядит снег - белым.
Вот как его "видит" экспонометр - 18%серого.

Что такое 18%серого?

Измерим освещение экспонометром падающего света.

Что такое угол восприятия?

Этот термин относится к определенной части сцены, считываемой экспонометром. Если угол восприятия экспонометра 30 градусов, это значит что экспонометр замеряет часть сцены с уголом 30 градусов относительно той стороны куда он направлен.

С встроеным экспонометром, угол восприятия сцены меняется в зависимости от типа обьектива, экспонометр видит то что видит объектив. Однако в большинстве ситуаций замер происходит с меньшей площади целого кадра и если ваш снимаемый обьект близко к центру кадра, экспонометр захватит и его. По факту если у вас установлен режим -"Центровзвешанный" это даст информации из центра кадра больший вес при расчете экспозиции. Некоторые камеры (уст. сейчас уже у всех камер) с помощью встроенного экспонометра могут производить замер лишь из центрального маленького региона кадра.

Мы видим объекты, потому что они излучают свет и отражают свет. Большинство видимых объектов отражают свет. Чем больше они его отражают, тем ярче выглядят.

Если объект абсолютно черный. он не отражает свет. Говорят, что у него 0% отражения. Другая крайность - абсолютно белый объект, который отражает 100% света.

Между ними арка теоретических возможностей. Все существующие объекты находятся где-то между этими двумя крайностями. Серый тон получается при отражении 18% серого, которые считывает экспонометр. Повторим, что это средневзвешенный тон кадра.

Вам должно быть интересно: А как же цвет? Если мы снимаем на цветную пленку? Как с этим соотносится 18% серого?

Это важный вопрос, который мы обсудим, хотя этот урок посвящен съемке Ч/Б.

Ответ - Да. Экспонометр измеряет те же 18% серого, что и для съемки на Ч/Б пленку. Если задуматься, это обыкновенный здравый смысл:

Экспонометр не знает какую пленку вы используете. Все что он знает это ISO/ASA чувствительность вашей пленки. Когда производится замер освещения в сцене, замер говорит вам какую использовать экспозицию - и неважно на какую пленку вы снимаете черно белую или цветную.

Фактически, даже когда вы снимаете на Ч/Б пленку. экспонометр делает замеры в цвете - ведь мир вокруг цветной. Экспонометр переводит цветной свет в измерительные величины отраженного света.

В действительности - важно понимать, когда мы сверяемся с экспонометром, который рекомендует нам 18% серого, на самом деле он измеряет коэффициент отражения света.

Что это значит - "отражение"? Чтобы помочь визуализировать это, возьмите шкалу серого от НЙИ, которую вы получили вместе с уроком.

Шкала представляет собой шеренгу ранжированной оценки света от чисто белого слева до чисто черного справа. Ученые так организовали эту шкалу: они говорят, каждый абсолютно белый объект отражает 100% падающего на него света. Каждый абсолютно черный объект отражает 0% падающего на него света. Таковы теоретические границы.

А как быть с цветными объектами? Они также отражают свет и количество этого света - где-то в этих пределах. Теоретически, ваша пленка способна запечатлеть все оттенки. от 100% до 0%, независимо от цвета.

Теперь посмотрим на шкалу. Слева мы видим "абсолютно белый". Справа "абсолютно черный", а между ними - серия ступеней, постепенно темнеющих слева направо. Все вместе они образуют 11 ступеней, включая чисто белый на конце, который почти не виден, потому что сливается с границей шкалы.

Какое отношение имеет эта шкала серого к экспонометру? Прямое! Ученые вычислили средневзвешенный тон кадра путем вычисления средней величины отражения света - и этот тон посередине между абсолютно белым и абсолютно черным.

Рассуждая логически, средний серый тон должен быть 50%, а никак не 18%. Однако, когда свет попадает на такую поверхность, от нее отражается только 18% света. (Почему это так - оставим разбираться ученым). На черно-белой шкале, такой, как шкала серого НЙИ, этот тон называется "18% серого".

Итак, это мистическое число - 18% отражения. Этот коэффициент отражения экспонометр учитывает в своих расчетах, неважно, какого на самом деле цвета объект - красного, зеленого, синего или любого другого. - даже серого.

Как вы теперь понимаете, используя экспонометр на таких ярких объектах , как снег, или таких темных, как уголь, создается проблема, которую экспонометр не в состоянии решить.

Экспонометр не решает еще одну разновидность проблем. Допустим, ваша модель стоит на пляже и позади нее - яркое небо, камера установлена на штативе на расстоянии 20 футов, так, чтобы снять в полный рост. Теперь заглянем в видоискатель - экспонометр показывает f/16 и скорость выдержки 1/125. Вы снимаете...печальный результат показан выше.

Это не то, чего вы добивались. И экспонометр не виноват. Он считал то, что "видел" - свет с небес, свет, отраженный от воды и от модели - вычислил среднюю величину - и рассчитал 18% серого для негатива. Результат - недодержанное лицо модели, так как в основном в картинке учитывался свет неба и воды.

Давайте разберемся, как правильно управлять экспонометром, чтобы он считывал именно те показания, которые вам нужны.

Как пользоваться экспонометром.

Проблема: считать показания с правильного участка. Чтобы получить правильную экспозицию, необходимо считать показания с наиболее важного участка. Если вы фотографируете портрет, то лицо - самая важная часть, именно его тон следует "считать".

Вы не сможете считать тон лица издалека. Неважно, насколько далеко вы собираетесь снимать, следует приблизиться для снятия показаний. Неважно используете вы встроенный или выносной экспонометр.

Правильно: вот как это нужно делать при помощи встроенного экспонометра. Подойдите ближе, снимите показания на расстоянии 6-8 дюймов от лица, даже если собираетесь снимать издали.

Если и вас камера с автоматической экспозицией, подойдите поближе. Большинство автоматических камер поддерживают функцию заморозки экспозиции, даже если вы отступаете на какое-то расстояние для снимка.

Правильно: вот как нужно пользоваться выносным экспонометром. Подойдите ближе, так же, как и со встроенным.

Неправильно: не измеряйте экспозицию издалека. Ваш экспонометр считает не только лицо, но и окружающий фон и средневзвешенный замер может оказаться совершенно не подходящим для лица.

Неправильно: Ваше тело бросает тень на лицо.Вы снимаете показания с тени, а не с лица!

Неправильно: если отступить назад и снять показания со всей картинки, темная листва считается экспонометром и он рассчитает более длительную выдержку. В результате картинка будет передержана до белых тонов костюма модели, который выделится вместо лица и детали потеряются.

Проблема: темный задник. Вы хотите снять портрет с темным задником.

Правильно: считав показания с модели крупным планом, вы сможете рассчитать правильную экспозицию, которую невозможно считать, если учитывать и лицо, и костюм. Все тот же базовый принцип - приблизиться, чтобы считать показания на самом важном участке, в этом случае - лице.

Важно. Используйте эту же технику, снимая в цвете. Как указано ранее, экспонометру неизвестно, какой тип пленки вы используете. Все, что он делает - это считывает показания с той точки, куда вы его направите. Снимаете вы на Ч/Б или в цвете, важно направить его на "правильный" объект. Если вам понятно, что именно считывать, то у вас всегда будет правильная экспозиция, вне зависимости от типа пленки.

Проблема: яркий задник. Вернемся к нашей модели на пляже. Если вы отступите назад и считаете всю сцену, очень яркое небо будет доминировать в расчетах. Чтобы снизить яркость неба до 18%серого - что он и настроен делать, экспонометр сделает расчет, который превратит голову модели - в силуэт, как вы уже видели.

Правильно: перемещаясь поближе, чтобы считать тон лица, вы можете настроить правильную экспозицию картинки. Заметьте, небо. Сравните с предыдущей картинкой. Мы потеряли все детали облаков. Так как модель - наш главный объект, этот снимок приемлем. Однако, что, если нам нужно и лицо модели и облака? Мы это скоро узнаем.

Проблема: что, если невозможно приблизиться к объекту? Например, фотографируя спортивные состязания, вы не можете заходить на игровое поле каждый раз, когда меняется освещенность.

Решение А: сделайте заместительный замер. Если вы фотографируете человека, вы вероятно хотите измерить тон кожи. Вы можете сделать это, используя собственную кожу, как показано на снимке. Убедитесь, что свет на вас падает так же, как и на лицо объекта. Поверните свою руку к свету так, чтобы он падал на нее, как на лицо объекта.

Если вы снимаете листву на расстоянии, снимите показания с листвы поблизости и получите заместительный расчет. И снова, убедитесь, что листва на вашу "замену листвы" освещена так же, как и листва, которую вы будете снимать.

Решение В: Возьмите карту 18%серого. Эта карта, доступная в фотомагазинах, - ценный инструмент настройки экспозиции.

У этих карт на одной стороне, показанной на снимке, - различные оттенки серого. Этот серый - отражает приблизительно 18%серого, когда на него падает свет. Мы называем это "18%серого".

Карта серого такой ценный инструмент, что вам стоит его внимательно изучить, так что - вперед!

Что делает экспонометр.

Экспонометр - любой - основывает свои рекомендации по экспозиции на предположении, что 18% отраженного света - это то, что вы хотите воспроизвести, неважно, используете вы цветную пленку или Ч/Б.

Обратите внимание: экспонометр не может принимать интеллектуальные решения. Как вы уже поняли, он не знает( и ему все равно), снимаете вы черный уголь или кристально-белый снег. Снимаете вы на Ч/Б или цветную пленку, он предлагает вам одни и те же 18%серого - середину серой шкалы НЙИ.

Поймите также, что именно вы решаете, использовать встроенный или ручной экспонометр, пользоваться автоматической экспозицией мыльницы или настраивать экспонометр вашей камеры. Неважно, какой тип экспонометра вы используете, он не думает за вас. Он знает только то, на что направлен.
его работа проста: рассчитать 18% серого тона для любого объекта.

Почему нужно использовать карту 18%серого?

Эта карта обычно размером 20X25см продается в фотомагазинах одна из ее сторон имеет серый цвет. Этот серый цвет всегда одинаков во всех картах и отражает именно 18% попадающего на него света. Таким образом это прекрасный объект для колибровки вашего экспонометра.

Когда вы направляете ваш экспонометр на 18% серую карту, экспонометр предлагает вам определенные параметры установив которые вы сможете призвести сьемку и получить на снимке точный 18 процентный серый тон. Что это дает, спросите вы? Ведь фотографировать серую карту неинтересно, намного интереснее снимать людей, не так ли?

А дает это то, что в этом случае ваш экспонометр прочитает с карты правильный отраженный 18% свет - и в таких же условиях - точно такой же свет который будет нужен если вы соберетесь снимать модель.

Это очень важное дополнение. Как вы можете видеть ваш экспонометр не измеряет тональность и характер сцены, он не знает что именно вы хотите снять будь то лицо на фоне яркого неба, либо мерцающая вода, белый снег или кучу угля. Все что он хочет это подогнать отраженный свет к 18 процентно серому и если вы будете использовать серую карту для таких измерений, вы будете уверены в том что на фото отпечатках вы получите тот же 18 процентный серый цвет.

Это ключевой момент: с момента когда вы измеряете 18% отраженый серый цвет до момента получения финишного отпечатка вашей фотографии, где тот же серый имеет 18 процентов вы будете уверены в том что все черные и белые тона на вашей фотографии так же корректно воспроизведены.

Все остальные тона! Темное будет темным. Светлое будет светлым. Черное будет черным, а белое белым. Все цвета на снимке будут воспроизведенны с максимальной точностью - так же как и в природе.

Это так же верно и для цветной пленки. Несмотря на то что карта напечатана серым, если вы точно вопроизведете серый цвет при печати то остальные тона и цвета на печати будут такими же как и в природе. Так что правильный захват цвета и тона серой карты будет гарантией правильности вашей экспозиции не смотря на тип вашей пленки. будь она цветная или черно белая.

Хорошо ли это? несомнено! Это замечательный способ... и мы рекомендуем вам потратить несколько долларов и купить такую карту и всегда носить ее с собой в вашей фотосумке. Это будет надежным подспорьем когда в сложной сцене вы сможете правильно выставить экспозицию.

Теперь перейдем к нескольким советам по использованию серой карты:
Первое, будьте уверены что свет падает на карту именно в том месте где ваы собираетесь снимать вашу модель. Карта должна быть направлена в том женаправлении что и модель. и свет в момент сьемки должен быть таким же интенсивным. Для примера не мерьте экспозицию по серой карте на открытом солнце если ваш обьект стоит в тени дерева, если это так считывайте показания карты с того же места что и ваш обьект то есть в тени дерева.

Второе, На самой серой карте, на ее лицевой стороне не должно быть отброшенно посторонних теней например от рук фотографа. Удостовертесь что вы не вносите никаких поправок своими собственными тенями.

Третье, обычные карты которые продаются в магазине имеют размер 20x25 см. Практически всегда этот размер больше чем может поместить ваша сумка. Не бойтесь, можете смело резать такую карту пополам или даже можете разделить ее на 4 части. Обычно такого размера вполне хватает что бы произвести замер и разместить в сумке такие кусочки можно намного компактней. А если потребуется размер побольше всегда можете сложить пару карточек вместе.

Четвертое, на картинке мы показываем серую карту которая считывается ручным экспонометром. Но вы так же эффективно можете производить замер вашим встроеным экспонометром.

Пятое. даже если ваша камера имеет автоматический замер экспозиции вы можете использовать серую карту. Если ваша камера дает вам возможнолсть заблокировать экспозицию вы должны сделать следуюющее:
Произведите замер по серой карте, нажмите кнопку блокировки экспозиции.
После этого с заблокированной экспозицией вы можете убрать карту и скомпоновать сцену нужным вам образом, и произвести сьемку обьекта который находится в том же месте где была серая карта, освещение в этом месте будет тем же которое вы замеряли до этого и поэтому экспозиция для снимаего обьекта будет верной даже если вы перейдете в другое место.

Шестое, вы можете заметить сходство между замером с помощью серой карты и замером падующего света. Действительно эти два способа замера дадут вам самые точные и похожие результаты потому что эти способы измеряют количество падающего на объект света. При использовании лайт метра белая сфера пропускает 18 процентов света. Это столько же света сколько отражает серая карта. Если вы будите мерить свет в одном и том же месте то эти два способа дадут вам одинаковый результат.

Седьмое, вы будите удивлены, но если я имею лайтметр то нужна ли мне будет серая карта? Ответ - нет. Если у вас есть измеритель падающего света, то серая карта вам может понадобится только в случае подстраховки, если вдруг ваш лайтметр не будет работать должным образом.

Что такое Динамическая широта пленки? (Динамический диапазон)

Существует одна потенциальная проблема при использовании любого способа экспозамера. Будь то ручной экспонометр или способ замера с помощью серой карты, Проблема в том что дипазон яркостей которые видит камера в природе, часто выше чем пленка может захватить. Все пленки имеют динамический диапазон уже чем мы можем видеть в природе.

Мы должны помнить об этом диапозоне интенсивности света, когда снимаем на пленку с определенной широтой динамического диапазона.

Это та самая муха в бочке с медом, которая заставляет при выборе идеальной экспозиции думать не только об исскустве, но и еще и о науке. Это ограничение делает ваш интелектуальный выбор, наиболее важным решением при настройке экспозиции.

Что же мы имеем в виду когда говорим о динамическом диапозоне? Мы имеем в виду возможность записать интенсивность света от темного к светлому. Вы, возможно, предположили что пленка может фиксировать все так же как вы видите вашими глазами? К сожелению это не так. Человеческие глаза могут различать невероятный диапазон яркостей от темного к светлому. Ваша пленка не может.

Давайте попытаемся окончательно разобратся с этим.
Подумайте о мерцающих звездах которые вы можете увидеть ночью. Большинство из них едва мерцают и едва видимы. Но вы можете увидеть их своими глазами. Большинство типов пленки не могут увидеть их. Если вы направите камеру на ночное небо, широко откроете диафрагму и снимите небо с длинной выдержкой, ваша пленка не сможет захватить большинство звезд которые вы видите. Свет с таких слабых звезд недостаточно интенсивен что бы активировать любой галегенидо-серебренный кристал в емульсии пленки. Как вы можете видеть пленка не может захватить звезды так как на пленке мы их не увидем, хотя ваши глаза могут видеть то, что не может пленка.

В другой крайности, если вы посмотрите на открытое пламя, вы сможете различить очень много оттенков ярких тонов. Вы сможете видеть пламя как совокупность множества ярких тонов. Хотя ваша пленка, не может видеть так же как и ваши глаза. Если вы сфотографируете огонь, то можете быть удивлены так как пламя в результате может выглядеть как однообразная белое пятно без всяких деталей внутри него. В этом случае, свет от пламени активировал абсолютно все галегенидо-серебренные кристалы в этой части пленки ответственной за пламя. При печати данная область будет чисто белым пятном.

Что насчет ярких областей пламени? В этой области на пленки все кристалы серебра были активированы. Они не могут быть ярче чем - менее яркие области внутри области пламени. Эти области будут напечатанны как чисто белые. и вы не можете получить что то белее чисто белого. Результат: Все детали пламени получились одинаковы яркими. хоть ваши глаза могут различить все тональности, но пленка не может.

Посмотрев на эти примеры, мы можем сказать, что диапазон яркостей которые могут видеть ваши глаза намного шире чем диапазон яркостей который может передать пленка.

Каков же динамический диапазон могут вопринимать ваши глаза? Ученые утверждают что человеческий глаз может различить диапазон в районе 50,000 значений. Это значит что самый яркий свет который может различить человеческий глаз в 50 000 раз ярче чем наименьшее количество света котрое может различить глаз. Глаз может различать различние в интенсивности света между этих двух крайних значений. Это вполне фантастические результаты - Динамический диапазон в 50 000 значений. Что же насчет пленки? Каков ее динамический диапазон? Это будет зависить от конкретного вида пленки который вы используете, но в любом случае это намного меньше чем у человеческого глаза.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
Его статус: идёт перевод

Переведено на Нотабеноиде
http://notabenoid.org/book/18720/191212

Переводчики: zamogalina, Renat_M