Готовый перевод New York Institute of Photography / Курс профессиональной фотографии Нью Йоркского института фотографии: 3. How to Use Your Camera

Системы просмотра.
В последнем уроке вы были ознакомлены с мощной техникой, которая дает вам огромный творческий контроль над вашим изображением, а именно с фокусным расстоянием вашего объектива. Мы показали вам, как можно использовать широкоугольные объективы для передачи повышенного чувства расстояния и телеобъективы - для создания эффекта сжатия перспективы.

В этом уроке, вы добавите к вашему арсеналу творческого контроля еще две техники:
1. Творческое использование глубины резкости.
2. Творческое использование выдержки.

Возможно, у вас есть некоторые представления о глубине резкости, и вам точно известно, что такое выдержка. Однако в этом уроке мы намерены выйти за пределы "приблизительных представлений" и дать вам глубокое понимание, чтобы вы могли действительно начать использовать эти техники творчески и профессионально. Чтобы достичь этого глубокого понимания, давайте сначала убедимся в знании основ, начиная с системы просмотра вашей камеры.

Каковы функции видоискателя?
До того, как вы делаете снимок, вы хотите знать точно: какое изображение запечатлеется на пленке? Так что вы вглядываетесь в видоискатель и нацеливаете камеру так и эдак, сдвигаетесь чуток налево, направо, на дюйм ближе к объекту, и отступаете назад и приседаете, чтобы проверить угол обзора, а потом залезаете на стул, чтобы увидеть, может, такой угол лучше. Вы суетитесь и вертитесь, настраиваете и перенастраиваете, пока в конце концов не получите изображение, которое хотите. Теперь вы готовы снимать.

Это первая функция видоискателя. Он помогает вам видеть - и настраивать изображение, которое вы хотите запечатлеть на пленке.

Ваш видоискатель может также обладать второй функцией. Он позволяет вам сфокусировать изображение, пока вы его выбираете. В общем, система просмотра и система фокусировки тесно взаимодействуют. Так что, в последующем обсуждении различных систем просмотра, мы также будем соотносить их с различными системами фокусировки, с которыми они взаимодействуют.

Основные типы видоискателей:
1. Оптический видоискатель.
2. Однообъективный зеркальный видоискатель.
3. Двухобъективный зеркальный видоискатель.
4. Фокусировочный экран (матовое стекло).
5. Электронный экран видоискателя.

Как вы видите на верхней диаграмме, оптический видоискатель - простой и прямой. Собственно, вы смотрите сквозь эквивалент стелклянного окошка, которое смотрит в том же направлении, что и объектив. Это простое устройство, называемое оптический видоискатель - используется во множестве недорогих камер, включая большинство камер-мыльниц. Однако они не ограничиваются простыми камерами. В некоторых продвинутых камерах 35мм они также используются, это мы скоро обсудим.

Оптический видоискатель и дальномер.
Так как это устройство простое и прямое, оно страдает от одного основного ограничения: вы не можете сфокусировать изображение, глядя в видоискатель. Изображение, которое вы видите в видоискателе - всегда в фокусе, так как вы просто смотрите в стеклянное окошко. Вам нужен какой-то способ сфокусировать изображение, которое получится на пленке.

Эта проблема решена тремя разными путями в трех разных типах камер:
1. С фиксированным фокусом.
2. Дальномерные.
3. Камеры с автофокусом.

Камеры с фиксированной фокусировкой.
Самые простые камеры-мыльницы уходят от этой проблемы. В их руководствах пользователя сказано не более того, что все, что находится на расстоянии более 4 футов, будет в фокусе. Это все, что здесь есть. Если вы попытаетесь сфотографировать с более близкого расстояния, картинка будет не в фокусе,даже если вы четко видите ее в видоискатель. Если снимать что-то, удаленное более чем на 4 фута, картинка будет в вполне приемлемом фокусе. Ясно, что это очень ограниченное устройство.

Для профессионального творческого управления картинкой, вам нужно более точное устройство. Вот почему вы запасаетесь более продвинутой камерой, которая предложит вам дальномер или автофокусировку.

Дальномерная фокусировка.
Дальномерные камеры существуют более 50 лет. Это базовое фокусировочное оборудование, используемое на большинстве ранних камер 35мм и они все еще используются в популярной камере Лейка серии М.

Дальномерные камеры используют комбинацию зеркал и рычагов для создания связи между изображением на пленке и изображением в видоискателе. Если изображение на пленке не в фокусе - вы видите нечеткую картинку в видоискателе. Это двойное изображение, сходное с призрачными изображениями на экране телевизора, или это изображение разделено пополам по середине. Вы знаете, что пока картинка в видоискателе нечеткая, изображение на пленке - не в фокусе. Поворачивая корпус объектива, можно наблюдать, как картинка становится все более четкой. Когда изображение становится абсолютно чистым и резким, вы знаете, что изображение на пленке сфокусировано.

Так ли это?
Здесь таится подвох. Вы не можете быть абсолютно уверены, что ваш дальномер идеально работает, потому что он механически соединен с видоискателем и объективом. Мы все знаем, что механические приспособления имеют привычку ломаться. Если все работает правильно. четкое изображение в видоискателе означает сфокусированное изображение на пленке. Но что, если соединение повреждено? Тогда картинка на пленке будет не в фокусе, даже когда у вас есть четкое изображение в видоискателе.

Другая возможная проблема: Вы видите яркое четкое изображение, тем не менее - Боже упаси! - вы оставили объектив закрытым и никакого изображения на пленку не попало.

Третья проблема возникает, когда вы фотографируете с очень близкого расстояния, например, почтовую марку. Вы отцентрировали изображение в видоискателе, и когда смотрите на полученный кадр, вы видите, что только половина объекта попала в кадр. Остальное потерялось где-то в камере за рамкой кадра. Это называется ошибкой параллакса. Мы объясним ее позже.

Как видите, дальномерное устройство страдает от множества ограничений. Из-за этих ограничений однообъективные зеркальные камеры (SLR) стали такими популярными. Они решают все эти проблемы, как мы обсудим на странице 5. Почему же не все фотографы снимают зеркальной камерой, и почему некоторые из них до сих пор предпочитают дальномерные Лейки, несмотря на все эти ограничения? По двум причинам....

Первая, изображение, которое вы видите в дальномерной камере - яркое даже в полутемной обстановке. Сравнивая снимки, сделанные с одинаковым светом, мы видим, что зеркальная камера дает более темное изображение, которое трудно разобрать. Если вы пытались сделать снимок зеркальной камерой в полутемной комнате, вы знаете, о чем мы говорим. Это не просто. По этой причине некоторе профи предпочитают использовать дальномерную Лейку для съемок в условиях низкой освещенности.

Вторая, затвор дальномерной камеры срабатывает тише. Это важно, если вы фотографируете в таких местах, где необходимо соблюдать тишину, как например, театр или суд.

По этим двум причинам некоторые профессиональные фотографы предпочитают дальномерные камеры и не расстаются со своими Лейками.
Камеры с автоматической фокусировкой.

Как было отмечено ранее, большинство современных камер-мыльниц оснащены оптическим видоискателем в сочетании с механизмом автоматический фокусировки. Это более сложная версия вчерашней мыльницы "Брауни". Некоторые из современных зеркальных камер также предлагают автоматическую фокусировку. Мы сейчас это обсудим.

Для начала сосредоточимся на мыльницах с автофокусом. Эти недорогие камеры завоевали рынок фотографов - любителей. Они ошибочно считаются хорошими камерами, потому что обладают всеми мыслимыми приспособлениями для получения приличной картинки. Теоретически, вы с ними не ошибетесь, потому что они автоматически загружают пленку, перематывают пленку, устанавливают экспозицию и фокусируют изображение.

Так в чем же их недостатки? Почему профессионалы ими не пользуются? Что они не могут делать? Они не могут делать большинство действительно важных вещей: они не могут самостоятельно думать. Они не могут создавать творческие изображения. Они не могут контролировать творческий процесс. Вот зачем вы нужны. Они не могут заменить глаз фотографа. Они не могут видеть, планировать и производить качественное изображение без вас!

Как работают камеры с автофокусом? Позже мы обсудим это более подробно. Сейчас мы сделаем лишь небольшой обзор.

Видоискатель камеры-мыльницы - фактически тот же самый, что и у старой камеры Брауни Бокс. Это окошко, в которое вы видите изображение, которое всегда сфокусировано. В центре этого окошка обычно располагается небольшой кружок или аналогичное приспособление для наведения. Вы смотрите сквозь окошко и наводите кружок на основной объект, который вы хотите сфотографировать. Компьютерный чип в вашей камере измеряет расстояние до этого объекта и дает команду маленькому мотору передвинуть линзу так, чтобы объект был в фокусе на пленке.

Конечно, изображение в видоискателе всегда в фокусе. Вы просто доверяете компьютерному чипу сделать его работу... и обычно он делает. Как и в дальномерах, вы не видите изображение, которое попадает в объектив. В итоге, вы не можете быть уверены в точности изображения, попадающего на пленку.

Точная фокусировка и короткая выдержка помогли студенту НЙИ Дуэйну Риксу поймать в кадр двух детей, веселящихся на батуте на заднем дворе. Мы изучим, как использовать продолжительность выдержки в позже в этом уроке.

Это самая популярная система выбора кадра на сегодняшний день, на большинстве 35мм-х камер и также на 120мм-х камерах, таких как Хасселблад.

В этом устройстве искусная компоновка зеркал и призм позволяет вам смотреть в видоискатель как в объектив. Вы видите в точности ту же картинку, которая попадает на пленку.

Сердце этого устройства - шарнирное зеркало, расположенное под углом 45 градусов к поверхности пленки. Свет, попадающий в объектив, отражается зеркалом вверх на фокусировочный экран (матовое стекло).

В первых зеркальных камерах, вы держали камеру на уровне талии и смотрели прямо вниз на фокусировочный экран (матовое стекло). Изображение на матовом стекле, правильное сверху-вниз, было перевернуто слева направо. Чтобы исправить это, в современных камерах используется пятисторонняя призма (называется пентапризма) поверх матового стекла. Изображение в призме отражается от граней, пока не попадает на сторону, обращенную к глазу, повернутое в правильную сторону.

Почему свет, попадающий в камеру не воздействует на пленку, пока мы смотрим? Во-первых, потому что зеркало отражает большую часть света вверх на пентапризму. Что более важно, большинство зеркальных камер оборудованы затвором, расположенным прямо перед пленкой. Когда затвор располагается на поверхности (плоскости) пленки, это называется шторно-щелевой затвор. Пока вы смотрите, затвор закрыт, и свет на пленку не попадает.

Как же свет попадает на пленку и создает изображение? Шарнирное зеркало. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало убирается с пути, затвор открывается и свет попадает на пленку. В большинстве камер зеркало мгновенно возвращается на место, как только затвор снова закрыт.

Это вынужденное движение зеркала создает самостоятельные проблемы. Одна из них - затемнение, в момент, когда вы снимаете, ваш видоискатель становится черным. Это небольшое затруднение с мгновенно-возвращающимся зеркалом, так как период затемнения очень краток. Однако, он создает неожиданные проблемы. Например, когда вы фотографируете стробоскопический источник света, вы не можете видеть сквозь видоискатель, захватили ли вы момент, когда свет включен.

Другая проблема - шум движущегося зеркала. Это становится важным, когда вы снимаете в тихом театре или в суде (там, где это разрешается), или вы хотите снять дремлющую тетю Элис, так, чтобы не разбудить ее. Дальномерная камера не создает такого шума, потому что ей не нужно убирать зеркало с пути света. По этой причине, как мы уже замечали ранее, многие профи все еще верны своим Лейкам, из-за тихой съемки.

Третья проблема - дрожание камеры, оно происходит из-за движения зеркала в камере. Это не существенно, если вы снимаете, скажем на выдержке 1/500 секунды. Дрожание практически незаметно. Однако, когда вы делаете точный кадр на длинных выдержках, это может быть проблемой - например, когда вы делаете снимок телеобъективом в полусвете.

В общем, зеркальная камера оснащена потрясающим устройством выбора кадра для большинства случаев. То, что вы видите в видоискателе - в точности то же самое, что видит ваша пленка. В результате, вы можете использовать видоискатель как фокусировочный экран, так как фокусировка для обзора и фокусировка для снимка - одна и та же.

Тем не менее, и у зеркальных камер есть недостатки. Допустим, вы хотите снимать с малой апертурой, такой как f/16. При такой апертуре в объектив попадает мало света. Так как в объектив попадает тусклый свет, изображение, которое вы видите в видоискателе - тоже тусклое. На самом деле, свет может быть настолько тусклым, что фокусирование становится затруднительным, если не невозможным.

Как решить эту проблему? Вы хотите видеть яркое изображение на видоискателе, которое можно скомпоновать и сфокусировать. Вы хотите видеть яркую картинку даже если снимаете при апертуре f/16.

В вашей зеркалке эта проблема решена очень изобретательно. Вы всегда можете увидеть максимально яркое изображение на экране видоискателя. Что значит "максимально яркое" изображение? Это картинка, которую можно получить при полностью открытой апертуре. Если у вас объектив f/2, например, самая яркая картинка получится на полностью открытой апертуре f/2.

Так работает ваша зеркальная камера. Когда вы смотрите в видоискатель, ваш объектив открыт на самую широкую апертуру. В нашем примере, скажем, вам нужно настроить экспозицию для снимка f/16. Пока вы смотрите и фокусируетесь, объектив открыт на максимальную апертуру - f/2. Объектив пропускает максимально яркий свет. Так что вы получаете удовольствие от просмотра максимально яркого изображения все время, когда вы планируете и фокусируете изображение.

Как же изменится апертура от f/2 - для предпросмотра до f/16 - для экспозиции? Это гениальная система.

Когда вы удовлетворены изображением в видоискателе, вы нажимаете кнопку затвора. В этот момент диафрагма закрывается до предустановленой апертуры - в нашем примере - f/16, именно так изображение попадает на пленку. Когда мгновенная экспозиция выполнена, диафрагма снова открывается на максимум - и готова к предпросмотру следующего кадра во всем великолепии.

Двухобъективная зеркальная камера (TLR).
Когда вы смотрите в оптический видоискатель дальномерной камеры, вы видите вполне четкое изображение объекта. Однако размер изображения ограничен в общем малыми размерами окошка видоискателя. Изображение, которое вы видите, несопоставимо по размеру с картинкой, которую вы получите на пленке в виде негатива.

Двухобъективные зеркальные камеры (TLR) производят изображение практически идентичное по размеру изображению на пленке, выполняя следующие операции:

Как понятно из названия, TLR сконструированы с двумя объективами, один прямо над другим. Тот, который расположен ниже, передает изображение на пленку. Верхний объектив предназначен только для предпросмотра и фокусирования. Изображение, которое вы видите практически то же самое, которое попадает на пленку.

Как показано на диафрагме, свет проходит сквозь верхний объектив, отражается от зеркала, расположенного под углом 45 градусов - прямо вверх, на матовое стекло видоискателя. Верхний объектив связан с нижним посредством системы механизмов, так что движение одного объектива автоматически приводит в движение другой объектив, на то же самое расстояние. В результате, как вы понимаете, когда верхний объектив получает максимально резкое изображение, вы автоматически настраиваете нижний объектив на самое резкое изображение на пленке.

TLR - остроумное изобретение, которое было очень популярно в 30-е и 40-е, когда широко использовались такие камеры, как Роллификс, и все еще доступно на некоторых современных камерах.

Обычные TLR используют пленку 120мм или 220мм (мы обсудим эти пленки в следующем уроке) и производят негатив со стороной 6см - это 2 2/4 дюйма. Чтобы воспользоваться такой камерой, ее нужно держать на уровне талии, глядя вниз на матовое стекло. Изображение, которое вы видите, также размером 2 1/4Х2 1/4, и в правильном положении сверху вниз. Однако, оно перевернуто справа налево. Можете понять почему оно перевернуто? (Подумайте, о том, что происходит с изображением когда оно проходит сквозь объектив, отражается от зеркала и видно сверху на матовом стекле.)

Двухобъективная зеркальная камера страдает следующими недостатками:
1. Изображение на матовом стекле - не слишком яркое по сравнению с оптическим видоискателем или дальномером.

2. Смотреть в видоискатель на уровне талии - неудобно. Это исправлено в современных двухобъективных зеркальных камерах посредством дополнительной насадки, которая называется "рамочный видоискатель", она позволяет смотреть на уровне глаз.

3. Так как объектив видоискателя - отдельный от снимающего объектива, TLR страдают той же ошибкой параллакса при съемке близко расположенных объектов, которую мы уже объяснили на примере дальномера. Некоторые современные двухобъективные камеры оснащены автоматической компенсацией параллакса, встроенной в устройство выбора кадра.

4. Двухобъективное устройство само по себе - нечто громоздкое. Вместо одного объектива вам нужно два. С современными большими быстрыми объективами, это может быть проблемой.

5. Сменяемость объективов ограниченна. Если вы меняете снимающий объектив, вам также нужно сменить объектив видоискателя. Современные TLR обычно предполагают объективы-близнецы для смены.

TLR были очень популярны несколько десятилетий. В настоящее время они практически полностью вытеснены однообъективными зеркальными камерами, недостатки которых освещены выше. Для тех, кто предпочитает формат больше, чем 2 1/4 дюйма, есть SLR большего формата, такие как Хасселблад и Броника. Почему же кто-то еще использует TLR в наши дни? В основном потому что они дешевле в рамках аналогичного качества. Также, их конструкция проста и надежна.

Матовый задник. Видоискатель в виде матового стекла используется в студийных камерах и камерах обскура. Во внутренний задник камеры, там, где будет установлена светочувствительная пластина после предпросмотра и фокусирования, встроена стеклянная пластина, гладкая с одной стороны и матовая с другой. Как вы видите на диаграмме, изображение проходит сквозь объектив и попадает прямо на матовое стекло. Вы видите в точности то же изображение, которое попадет на светочуствительную пластину.

Изображение, которое вы видите на матовом стекле - того же самого размера, каким будет изображение на пластине. Фокусирование происходит при просмотре прямо через матовое стекло. Так как обычно камера обскура использует пленку большого формата, такого как 4х5 или 8х10, изображение на видоискателе большое, и его можно точно сфокусировать. Вы можете фотографировать с близкого расстояния, без искажений параллакса.

Изображение на матовом стекле, тем не менее - вверх тормашками и перевернуто слева направо. Практикуясь достаточно часто, к этому можно привыкнуть.

Изображение на матовом стекле - относительно неяркое, чтобы устранить избыточный свет и получить возможность видеть изображение четко, фотограф обычно накрывает свою голову и матовое стекло черной тряпкой или своим пиджаком. Это классическая поза фотографа, все еще широко используемая в современных фотостудиях.

Мы рассмотрим использование студийных камер позже в отдельном уроке этого курса.

Видео видоискатель. Позднее в курсе мы обсудим различные видеоустройства выбора кадра детально. Сейчас мы лишь осветим то, что вы узнаете, если посетите магазин и приветливый продавец начнет фонтанировать непонятным техническим жаргоном.

В видеокамерах используются обычно три различных устройства.

1. Оптический видоискатель. Такой же как в обычных фотоаппаратах. Собственно, вы смотрите сквозь стеклянное окошко. Изображение четкое и яркое, но вы видите не то изображение, которое попадает в объектив.

2. Электронный видоискатель. Большинство видеокамер оснащены электронным видоискателем. В сущности, это небольшой телевизионный экран, на котором вы видите в точности то же изображение, которое записывается на пленку. Большинство электронных видоискателей - черно-белые, даже для цветных камер. Некоторые камеры оснащены цветным электронным видоискателем. В любом случае, экран очень маленький - обычно меньше дюйма по диагонали. Как результат, изображение трудно сфокусировать. И если вы снимаете при низком освещении, экран будет темным, и трудным для фокусировки. А если станет еще темнее, то сфокусироваться будет невозможно. Поэтому такие камеры оснащены автофокусом.

Жидкокристаллический экран. Недавняя инновация - замена обычному электронному видоискателю на "телевизионный экран" большего размера. Например, ЖКЭ (жидкокристаллический видоискатель) может быть около четырех дюймов по диагонали. На нем помещается полное изображение. Преимущество такого видоискателя в том, что изображение больше и вы можете его видеть, не поднимая камеру на уровень глаз. Например, стоя в толпе, вы можете поднять камеру над головой и видеть изображение на экране. Это, возможно, не настоящее преимущество, так как изображение будет неустойчивым. Недостатки - это размер, и скучная картинка на ЖК экране.

Если вы серьезно заинтересованы в видеосъемке, вам понравится полный урок видеотехники позже в этом курсе.

Фокусирование.
Многие начинающие считают, что они сделали резкую картинку, пока не получат фотографию, даже маленького размера, в лучшем случае, расплывчатую. А когда они пытаются ее увеличить, оказывается, что она совершенно не в фокусе.

Что произошло? Любители привычны к "неплохому" фокусированию. Профи удовлетворяются только бозупречным фокусированием, и в этом уроке мы научим вас, как этого достичь.

Для начала давайте разберемся, к чему стремиться. Изображение может выглядеть "приемлемым" в небольшом формате, но стать неприемлемо расплывчатым, как только вы его увеличите до 11х14. Ваша цель - достичь идеального фокуса, который выдержит существенное увеличение.
Чтобы увидеть, к чему мы ведем, давайте рассмотрим две картинки вверху этой страницы. С первого взгляда, они выглядят удовлетворительно сфокусированными. Теперь посмотрите на две картинки внизу, и вы увидите, что происходит при увеличении каждой картинки до размера 11х14. Фотография справа выглядит "неплохой" в малом размере, однако совершенно неудовлетворительна после увеличения. Она абсолютно не в фокусе.

Вот почему так важно, чтобы вы знали систему фокусирования вашей камеры вдоль и поперек. Чтобы получить профессионалные кадры, вы должны сфокусировать их практически идеально. "Неплохо" - не годится, если вам нужна высококлассная работа. Вы можете добиться идеального фокусирования, следуя простым профессиональным техникам, которые мы обсудим на следующих нескольких страницах.

Способы фокусирования.
Как вы фокусируете свою камеру? Это зависит от камеры. Как мы упоминали ранее, разные камеры оборудованы различными устройствами для фокусирования. И многие камеры предлагают вам на выбор несколько способов фокусирования, так что вы можете выбрать способ, подходящий к обстоятельствам. Давайте начнем с самого простого.

Фиксированный фокус.
Как вы знаете, некоторые недорогие камеры оборудованы фиксированным фокусом. Объекты, находящиеся более чем в нескольких футах от камеры, приемлемо сфокусированы. Объекты, расположенные ближе - не в фокусе. И это так!

Чтобы создать профессиональную работу, тем не менее, нам необходимо варьировать фокус объектива. Иногда мы хотим сфокусироваться на отдаленных объектах. В другой раз, на более близких. И в том и другом случае, вас не устроит "приемлемый" фокус. Вы хотите идеальный фокус.

Как объективы фокусируются.
Чтобы сфокусировать объектив, вам нужен способ перемещать его взад и вперед на небольшое расстояние. Объективы с фиксированным фокусом не могут двигаться. Но, возможно, объектив вашей камеры - может. Например, в типичной зеркальной камере, - вы или автоматический мотор, передвигают линзы, вращая объектив. Передвигая линзы, вы меняете расстояние, на котором объектив идеально фокусируется.

Один из способов - измерить расстояние до объекта, а затем настроить объектив на это расстояние. Как вы хорошо знаете, это не типичный подход, но вполне подойдет для начала понимания фокусирующих систем.

Возможно, вас удивит тот факт, что в самой знаменитой портретной студии Америки - Бахрах - используется именно эта техника. Они снимают все основные портреты, используя веревку, прикрепленную к камере. Узелки, завязанные на веревке, отмечают каждый фут. Натягивая веревку от камеры до объекта, они точно знают, как далеко находится камера от лица.
Теперь мы приходим к следующему вопросу: допустим, они могут сосчитать узелки на веревке и узнать точно, что камера на расстоянии четырех футов от объекта. Как они узнают, что камера сфокусирована на расстоянии четыре фута?

Фокусировочный масштаб.
Один из способов узнать расстояние, на котором сфокусирована ваша камера - это посмотреть на фокусировочный масштаб или масштаб расстояния на объективе. Вы возможно найдете такой масштаб на объективе собственной камеры. Это серия чисел, отмечающих дистанцию в футах или метрах. Прежде, чем делать снимок, возьмите камеру и найдите фокусировочный масштаб на объективе. В центре корпуса вашего объектива есть отметка. Допустим. вы хотите сфокусироваться на объекте, который находится на расстоянии 10 футов от вас. Вращайте корпус объектива, пока цифра 10 не совпадет с отметкой по центру корпуса, как показано на картинке на этой странице.Обратите внимание, что поворачивая корпус объектива, вы также перемещает линзы вперед или назад. В точке, где цифра 10 совпадет с центральной отметкой, вы сделаете самое резкое изображение из всех возможных для объектов, находящихся на расстоянии 10 футов.

Очевидно, что если объект находится на расстоянии 4 фута, вы вращаете корпус, пока цифра 4 не совпадет с центральной отметкой. Если объект находится на расстоянии 15 футов, ищем отметку 15, и так далее.

Посмотрите внимательно на фокусировочный масштаб на вашей камере. Как видите, расстояние отмечено от ближайшего, на котором ваш объектив может сфокусироваться, до расстояния, которое называется бесконечность, за которым - все в фокусе. Возможно, на вашей камере бесконечность отмечена символом. Когда вы хотите сфокусироваться на отдаленных объектах, просто устанавливайте масштаб на бесконечность.

Использовать фокусировочный масштаб, тем не менее, не вполне удобно. Вам не всегда легко измерить расстояние до объекта, и ваше суждение о расстоянии не обязательно будет верным. Большинство хороших камер предлагают дополнительный способ фокусирования, быстрый и более надежный. В конце концов, далеко не везде, как в студии Бахрах, можно точно измерить расстояние до объекта. Гораздо чаще вы не знаете это расстояние, и вам приходится положиться на свою камеру, которая вычислит его за вас.

Что вы хотите, так это устройство, в котором вы могли бы посмотреть сквозь видоискатель, направить камеру на объект, и сделать что-то, что сфокусирует идеально этот объект на пленке. Как мы уже обсуждали, есть три основных системы, с помощью которых можно этого достичь:
1. Фокусирование на матовом стекле.
2. Дальномерное фокусирование.
3. Автофокус.
Давайте изучим все три системы.

Фокусирование на матовом стекле.
Это одна из самых распространенных систем просмотра. Эту систему вы найдете в однообъективной (SLR) зеркальной камере, двухобъективной зеркальной камере (TLR) и камере обскура. Давайте предположим, что вы используете SLR. Когда вы смотрите в видоискатель, вы видите изображение объекта, спроецированное на матовое стекло. Один способ фокусирования - крутить корпус объектива, пока не появится идеальная резкость. Когда объект идеально резкий в видоискателе, изображение на пленке тоже идеально сфокусировано.

Как же следует фокусировать, используя матовое стекло? Как узнать, что достигнут идеальный фокус?

Для начала нужно определить, на какой из точек объекта вы хотите сфокусироваться. Если вы фотографируете пейзаж например, вы хотите сфокусироваться на деревьях на переднем плане, амбаре на среднем, или на холмах на линии горизонта? Это творческое решение несомненно предстоит принять вам. Ваше решение зависит, частично, от темы - истории или идеи - которую вы хотите выразить своим снимком.

Как только вы определили тему, вы обычно захотите привлечь внимание к самой важной части вашей истории, путем фокусирования на ней. Поступая так, вы также упрощаете картинку путем исключения всего остального из фокуса.

Еще один пример: когда вы снимаете портрет, на какой части лица вы сфокусируетесь? Снова, на самой важной. Фокус на глаза. Посмотрите вблизи на портрет Жаклин Биссет. Думаете, фотограф фокусировался на глазах? А вот и нет. Мы знаем , насколько она прекрасна, этот портрет был бы еще лучше, если бы ее глаза были в абсолютном резком фокусе.

Если вы знаете, где хотите сфокусироваться, как достичь самого резкого изображения на матовом стекле? Используя процесс обнуления. Вы двигаете контроль фокуса в одном направлении, внимательно наблюдая на фокусировочном экране, как изображение становится резче и резче, пока не достигнет точки максимальной резкости, после которой изображение снова становится размытым. Теперь передвиньте контроль чуть-чуть в противоположном направлении - туда-сюда - пока не найдете нулевую точку максимальной резкости. В этой точке объект будет в идеальном фокусе.

Дальномерное фокусирование.
Некоторые SLR предлагают другой способ фокусирования, в дополнение к матовому стеклу. В видоискателе находится круг, в котором видно раздвоенное изображение, когда объект находится не в фокусе. Это аналогично дальномерному изображению, которое использовалось в большинстве первых зеркальных камер и до сих пор используется в серии М Лейки. Дальномерные изображения бывают двух типов.

Первый тип - наложенное изображение. Как мы отмечали ранее, это похоже на призрачное изображение ТВ экрана. Вы видите два изображения объекта бок о бок. Чтобы сфокусироваться, вы соединяете их вместе, пока не увидите только одну картинку. В сущности, вы устраняете призрачное изображение.

Другой тип - разделенное изображение, как было показано выше. Фокусировочный круг выглядит разделенным посередине - горизонтально или вертикально. Когда вы фокусируете, две половинки сближаются, пока не сформируют цельную картинку. Используя фокус с разделенным изображением, попробуйте найти на объекте какую-нибудь определенную линию - провод, столб изгороди, край двери, профиль носа. Концентрируясь на этой линии, вы сможете быстро и аккуратно составить цельное сфокусированное изображение.

Если ваша SLR предлагает вам два способа фокусирования - на матовом стекле и дальномерное, каким вам следует пользоваться? В целом, в ярком свете - легче пользоваться изображением на матовом стекле. В плохом освещении, у вас могут возникнуть затруднения, картинка будет недостаточно яркая, чтобы идеально сфокусироваться. Так что в условиях плохой освещенности дальномерное фокусирование - удобнее.

Советы по фокусированию.
1. Чем ближе вы находитесь к объекту, тем важнее аккуратное фокусирование. Когда объект находится на расстоянии двадцати футов, промах в несколько футов даст вам вполне приличный фокус. Однако, если объект в трех футах от вас, неточность в один дюйм может сделать картинку полностью расфокусированной.

2. Чтобы достичь идеального фокусирования на близкорасположенном объекте, используя SLR, фокусируйтесь, пока не получите самое резкое изображение. Затем медленно наклоните свой корпус на несколько дюймов вперед и назад, наблюдая за картинкой. В тот момент, когда увидите самое резкое изображение, нажимайте на затвор.

3. Фокусируясь на лице в условиях плохой освещенности, и не имея линии, на которой можно сфокусироваться, попросите объект поднять палец к лицу. Используйте раздвоенное изображение пальца в качестве фокусировочного гида.

4. Если вы снимаете объект, движущийся к вам или от вас, настройте фокус предварительно на точке, которую вы хотите снять. Наблюдайте в видоискатель, как объект движется к вам или от вас. Снимайте, когда изображение станет максимально резким. Снимайте дальномером, когда две картинки всовместятся.

5. Снимая удаленные объекты, такие, как горные перспективы, вы имеете выбор. Чтобы удаленная перспектива была в фокусе, просто установите масштаб расстояния на бесконечность. Чтобы взять в фокус передний план, есть способ получше, незнакомый большинству любителей. Настройте ваш масштаб на гиперфокальное расстояние. Не принимайте это за снобистский жаргон. Гиперфокальное расстояние это - "техника", используемая великими фотографами-пейзажистами - Анселем Адамсисом и Элиотом Портерсом. Это очень легко использовать... если знаешь, как. И вы научитесь использовать эту технику очень скоро, как профи.

Автоматическое фокусирование.
Это третий тип фокусировочных систем. Вы направляете камеру на объект, и она сама измеряет расстояние, настраивает объектив и автоматически фокусирует.

Многие автофокусы работают как радар. Они посылают луч инфракрасного света или неслышный звук. Этот луч исходит из камеры, отскакивает от объекта, и отражается обратно в компьютерный чип камеры. Этот чип рассчитывает микросекунды, которые потратил луч на свое путешествие, и рассчитывает расстояние. Затем он "инструктирует" крошечные "серво" моторы, которые передвигают линзы на расстояние фокуса. Вуаля! Автофокус!

В простой 35мм-й мыльнице с оптическим видоискателем, вы на самом деле не видите, в фокусе ли изображение, потому что такой видоискатель всегда в фокусе. Вы просто центрируете ваш объект при помощи отметки - круга в вашем окошке, и верите, что, нажимая на кнопку затвора вы получаете сфокусированное изображение на пленке.

В зеркальной камере с автофокусом, так как вы видите свет, который попадает в объектив, вы можете на самом деле предварительно сфокусироваться. Посмотрите в видоискатель. Направьте его центр к объекту, на котором вы собираетесь сфокусироваться. Полунажмите затвор. Вы увидите, как объект сфокусировался. Если вам нравится то, что вы видите, вы можете нажать на затвор до конца, чтобы изображение попало на пленку.

Блокировка фокуса. Что если вы хотите, скажем, сфокусироваться на лице Джека, однако сам Джек должен оставаться сбоку, с одной стороны кадра? Чтобы сфокусироваться на Джеке, вам нужно разместить его точно в центре видоискателя. Как же удержать его в фокусе, однако сместить от центра? Очень просто. Большинство камер располагают блокировкой фокуса. Отцентрируйте Джека и полунажмите затвор. Это зафиксировало Джека в фокусе. Держите кнопку затвора в таком положении и направьте свою камеру туда, куда хотите, чтобы изменить композицию. Пока вы держите кнопку затвора полунажатой, фокус будет заблокирован на расстоянии, на котором находился Джек. Когда вы переместите Джека из центра кадра, нажмите затвор до конца, чтобы сделать снимок. Вы получите желаемую композицию, и Джека в фокусе.

Ручное управление. В конце концов, автофокус - только инструмент, который облегчает жизнь в некоторых ситуациях. Однако если вы им не располагаете, не беспокойтесь. Это небольшое неудобство, не более. И бывают ситуации, когда лучше бы обойтись без него. Это ситуации, когда вы, как пилот самолета, хотите отключить автопилот, и вернуть ручное управление. Большинство зеркальных камер предоставят вам эту возможность. У вас есть функция "ручной фокус", которая отключает систему автофокуса, и фокусировка происходит вручную, используя обычный фокусировочный экран.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП).
Когда объект в фокусе, все, начиная с расстояния, на котором находится этот объект, до определенного расстояния позади объекта будет в приемлемо резком фокусе. Это расстояние между передним и заднем краем приемлемо резкого фокуса называется глубиной резко изображаемого пространства, или коротко - глубиной резкости.

Посмотрите на этот снимок в движении на футбольном поле. Заметьте, в каком резком фокусе игроки, однако поле на переднем плане и толпа на заднем - не в фокусе. Точка фокуса - на квотербеке. Игрок номер 41 - менее резкий в фокусе, чем квотербек, хотя визуально он стоит рядом с ним. Чтобы увидеть это, нужно сравнить резкость слова "Jets" у них на шлеме. Этот снимок сделан с малой глубиной резкости. Используя малую глубину резкости, фотограф выделил квотербека из его окружения.

Если этот же снимок сделать с большей глубиной резкости - чтобы все от переднего до заднего плана было в фокусе - представьте, насколько это было бы дискомфортнее. Наше внимание размывалось бы морем абсолютно четких лиц в толпе, которая окружает игроков.

Означает ли это, что всегда следует использовать небольшую глубину резкости? Вовсе нет. Если вы хотите выразить чувство уходящего вдаль расстояния - например, железнодорожные рельсы, уходящие к горизонту - вам понадобится максимальная глубина резкости на вашем снимке с резким фокусом на всем, от переднего плана, до заднего.

Так что то, какую глубину резкости вам нужно использовать в данной фотографии зависит от того, что вы пытаетесь выразить в снимке. Важно, что у вас есть выбор. Вы можете контролировать глубину резкости в процессе съемки. Ваш продуманный выбор глубины резкости - это могущественный творческий инструмент.

В конце этого урока вы найдете портфолио, показывающее, как профессионалы используют глубину резкости для достижения различных эффектов на своих снимках. Для начала давайте исследуем различные способы контроля глубины резкости на ваших снимках.

Управление глубиной резкости при помощи апертуры.
Один из способов управления глубиной резкости - это выбор апертуры. Сравните эти два уличных снимка. Рассмотрите рисунок кирпичей, какой из них имеет лучшую глубину резкости - снимок с апертурой f/2.8 или тот, который снят с апертурой f/16?

Очевидно, что апертура f/16 дает большую глубину резкости, чем f/2.8. Это иллюстрация к самому важному принципу:
Чем меньше апертура (выше f-число), тем больше глубина резкости.
Чем больше апертура (ниже f-число), тем меньше глубина резкости.

Теперь посмотрите на этот снимок китайских шахмат. Каждая фигура - от двух до трех дюймов высотой. Даже на объектах в несколько дюймов высотой, изменение апертуры приводит к изменению глубины резкости. Фокус снимка находится на фигуре рыцаря(коня). Была изменена только апертура (и время экспозиции, чтобы компенсировать изменение апертуры).

Как видите, чем меньше апертура, тем больше глубина резкости. На f/2, в фокусе только рыцарь. На f/8, пешка на переднем плане и ладья на заднем также попадают в фокус. На f/16 все шахматные фигуры в достаточно резком фокусе.

Глубина резкости предоставляет вам поле для ошибок в процессе фокусирования - чем меньше апертура, тем шире поле. Учтите это, когда снимаете. Предположим, вы снимаете быстро движущийся объект, или спортивное событие. Вы уже знаете, как предварительно сфокусироваться на нужном расстоянии. Используя малую апертуру, вы можете увеличить глубину резкости, чтобы удостовериться в резкости фокуса, даже если вы нажмете на спуск слишком рано, или слишком поздно.

Итак, вы знаете один из способов управления глубиной резкости. Путем изменения апертуры объектива.

Другой способ изменения глубины резкости - изменение расстояния, на котором вы фокусируетесь. Переверните страницу, чтобы увидеть иллюстрацию.

Управление глубиной резкости путем изменения фокусного расстояния.
Посмотрите на эти две фотографии деревянных столбов, около 4 футов высотой. Оба сняты на f/4. На первой фотографии мы сфокусировали нормальный объектив на переднем столбе, который находится на расстоянии больше пяти футов от камеры. Обратите внимание, насколько остальные столбы не в фокусе. На втором снимке, мы сфокусировались на третьем сзади столбе, который находится на расстоянии примерно 12 футов от камеры. Сколько из них теперь в фокусе?

Очевидно, на втором снимке больше резких столбов, так как мы фокусировались на более отдаленной точке. Вот еще одна важная концепция:

Чем дальше точка фокуса, тем больше глубина резкости. Это причина, по которой следует уделять больше внимания фокусированию на близко расположенных объектах, чем на удаленных объектах. Чем ближе точка фокуса, тем меньше глубина резкости, тем выше вероятность ошибки.

Теперь вы знаете два способа увеличить глубину резкости:
1. Использовать малую апертуру.
2. Фокусироваться на отдаленной точке или отодвигать камеру подальше от объекта.

Шкала глубины резкости.
Вы можете поинтересоваться, при заданной апертуре,насколько широко располагается область резкого фокуса, впереди и позади точки фокусирования? Ответ будет прямо на вашем объективе.

Некоторые объективы оснащены способом узнать глубину резкости различных апертур.

Возьмите вашу камеру и рассмотрите отметки на объективе. У вас может быть такая шкала глубины резкости, как показано на картинке А на следующей странице. Если на вашем объективе такие отметки - это шкала глубины резкости - то мы советуем вам проделать упражнения, данные на следующей странице. Если же на нем нет таких отметок, прочитайте страницу все равно, так как она освещает очень важную концепцию.

Как пользоваться этой шкалой? Что она сообщает?

На картинке А можно увидеть по показаниям шкалы, что объектив сфокусирован на расстоянии 7 футов (чуть больше 2 метров). Апертурная шкала указывает, что апертура установлена на f/8.

Что вам сообщает шкала глубины резкости на картинке А? Она говорит, что с объективом, сфокусированным на этом расстоянии и апертурой f/8, глубина резкости в кадре от 5 до 15 футов. Чтобы это узнать, надо всего лишь найти число 8 на обеих сторонах шкалы. Почему число 8? Потому что апертура установлена на f/8.

Что, если сфокусироваться на 7 футах, как на картинке А, но апертуру открыть на другой f-стоп - например, f/11? Тогда вам нужно отыскать число 11 на обеих сторонах шкалы, и вы увидите, что глубина резкости - от 4 до почти 30 футов.

Фактически, по картинке А вы можете определить глубину резкости любой апертуры, когда объектив сфокусирован на 7 футах. Например, посмотрите на картинку А и вычислите глубину резкости при апертуре f/16. Вы правы, если утверждаете, что она лежит от 3 1/2 фута до бесконечности.

А, например, f/2.8? Шкала говорит вам, что глубина резкости в кадре будет от 6 футов до почти 9 футов.

Что в итоге? Следует помнить два важных вывода:
1. Чем меньше апертура (выше f-число), тем больше глубина резкости.
2. При любой апертуре вы получаете поле резкости, практически в два раза больше позади точки фокуса, чем впереди.

Что произойдет, если изменить расстояние, на котором сфокусирован аппарат? Давайте разберемся. На картинке В вы видите тот же объектив, сфокусированный на 10 футах. Какова же будет глубина резкости на f/11? Шкала говорит, что резкость простирается от 5 футов до бесконечности.

Здесь показан объектив 35мм. Что происходит с глубиной резкости, если вы используете объектив с другим фокусным расстоянием? Произведем простой опыт и выясним это. Если у вас есть такая возможность, используйте ваш "нормальный" объектив с фокусным расстоянием около 50мм. Установите шкалу расстояний на 10 футов. Как описано абзацем выше, запишите расстояния, которые будут резкими на каждой апертуре согласно шкале глубины резкости. Если какой-то из f-стопов не отмечен на вашей шкале, просто пропустите их.

Шкала глубины резкости: 10 футов.

Ваша таблица будет выглядеть так:

Сравните эти результаты с теми, что видите на картинке В. Например, возьмем f/11. На картинке В вы увидите, что когда вы сфокусированы на 10 футах, с апертурой f/11, 35мм-й объектив даст поле резкости от 5 футов до бесконечности. Что же будет с 50мм-м объективом на тех же настройках? Поле резкости будет только от 7 до 16 футов. Очевидно, глубина резкости - больше у 35мм-го объектива. Проверьте другие f-стопы и вы увидите тот же результат. Этот опыт подводит нас к третьему пункту:

3. Чем короче фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости при любых настройках.
Чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при любых настройках.

Это важная для вас информация. Скажем, вы хотите снять простор от близкого расстояния - до горизонта, например, от лыжника, стоящего в нескольких футах, до горных пиков вдалеке. Вам не удастся это сделать с 50мм-м объективом, даже на самой маленькой апертуре, держать в фокусе все поле, от лыжника, до горных пиков. Однако широкоугольником, таким, как 35мм, можно добиться соответствующей глубины резкости.

И наоборот, если вы хотите снять кадр, в котором вы изолируете объект в резком фокусе, и выводите из фокуса все остальное, возможно, будет лучше использовать длиннофокусный объектив. Его малая глубина резкости поможет произвести "избирательный фокус", который вы не сможете достичь с более коротким фокусом.

Позже в этом уроке вы увидите как всемирно известные профессионалы используют глубину резкости таким образом в творческом процессе, и вы научитесь как создать такие же снимки.

Практические подсказки по глубине резкости.
Насколько резка резкость?

Когда мы говорим, что все приемлемо резко в области поля резкости на заданной апертуре, что означает для нас "приемлемая резкость"? Если 50мм-й объектив сфокусирован на 10 футах, с апертурой f/8, поле резкости простирается от 8 до 14 футов. Означает ли это, что объект, удаленный на 8 футов или 14 футов, будет сфокусирован также резко, как и тот, что удален на 10 футов?

Нет. Резкость фокуса - относительна. В нашем примере, объекты расположенные на расстоянии 10 футов, резче в фокусе, чем те, что расположены на расстоянии 8 или 14 футов. Запомните следующее: Быть в фокусе - означает, что точка на объекте должна быть точкой на отпечатанном снимке. Если рассматривать через микроскоп, каждая точно сфокусированная точка объекта на негативе - это крошечный круг в форме пончика. Этот круг настолько мал, что для невооруженного глаза выглядит точкой.

Точка на слегка несфокусированном объекте будет выглядеть под микроскопом чуть больше, как слегка расплывшийся пончик. Если, тем не менее, она все еще выглядит точкой при рассмотрении невооруженным глазом, мы говорим, что это приемлемый фокус.

По мере продвижения все дальше от фокуса, пончик постепенно растет и расплывается, пока невооруженный глаз не станет воспринимать его не как точку, а как крошечный размытый круг. Мы говорим, что это не в фокусе.

Давайте вернемся к примеру, в котором мы фокусируемся на объекте, удаленном на 10 футов. Все, что расположено на расстоянии 10 футов от камеры, находится в идеальном фокусе, потому что каждая точка - идеально круглый крошечный пончик на нашем негативе. Мы называем это расстояние полем фокуса. Так что происходит с точками, которые на дюйм ближе к камере или дальше от нее? Они воспроизведутся чуть большими, слегка расплывчатыми пончиками, которые все еще выглядят точками при просмотре невооруженным глазом.

Расстояние, которое мы называем глубина резкости - это расстояние от переднего до заднего края поля фокуса, на котором все точки будут воспроизводится достаточно маленькими и круглыми точками при просмотре невооруженным глазом. Другими словами, глубина резкости - это зона приемлемой резкости. В нашем примере, объекты, расположенные на расстоянии от 8 до 14 футов от камеры считаются с точки зрения промышленных стандартов - приемлемо резкими. Объекты, находящиеся на расстоянии менее 8 футов и более 14 футов от камеры, считаются находящимися не в фокусе, однако только объекты, находящиеся на расстоянии 10 футов - находятся в идеальном фокусе.

Теперь давайте рассмотрим другую проблему. Помните статую Джорджа Вашингтона? Что казалось вполне сфокусированным на небольшом формате снимка, оказалось совершенно не в фокусе когда снимок увеличили до размера 11х14 дюймов. Приемлемость фокуса зависит от размера предполагаемого снимка. Чем больше формат, тем более точно должен быть сфокусирован снимок.

Итак, используя глубину резкости, используйте ее мудро. Объект, который находится в "приемлемом фокусе", согласно шкале глубины резкости, может быть недостаточно резким на ваш более требовательный взгляд, или, если снимок, который вы делаете, должен быть невероятно детальным, когда вы его увеличите до большого размера. Во любом случае, фокусироваться на главном объекте следует настолько точно, насколько это возможно.

Предпросмотр глубины резкости.

Помните, как ранее в этом уроке мы рассматривали то, как работает однообъективная зеркальная камер? Когда вы смотрите сквозь видоискатель, объектив всегда открыт на максимальной апертуре, так что вы можете создать максимально яркое изображение. Это превосходно для выбора кадра, но как насчет глубины резкости? На максимально апертуре, объектив дает вам свою самую малую глубину резкости.

Итак, вы продумали композицию Матери, которая чистит яблоки, вы видите только Мать в резком фокусе. Отлично! -скажете вы. Это то, чего я хочу. Я хочу сфокусировать внимание на ней, чтобы только она была в фокусе. Вы настраиваете фокус резко на нее, и делаете снимок. К вашему изумлению, когда вы печатаете снимок, то обнаруживаете, что у Матери прямо из головы растет дерево. Дерево в отличном фокусе! Как это чертово дерево попало туда?

Не тогда, когда вы сфокусировались на Матери. Вообще вы этого не видели, потому что объектив был широко открыт, скажем, на f/2, глубина резкости была так мала, что только Мать была в фокусе. Это дерево, которое растет на расстоянии 10 футов прямо за ней, было просто цветным пятном. Затем вы нажали на спуск затвора. Апертура закрылась до до вашей предварительной установки, скажем, f/16. Но f/16 дает гораздо большую глубину резкости, не только Мать в фокусе, но теперь и дерево попало в поле фокуса, и на печати оно вышло вполне резким. Вот как дерево попало туда!

Для решения этой проблемы многие однообъективные зеркальные камеры оснащены кнопкой предпросмотра глубины резкости. После того, как вы сфокусировались на сцене в видоискателе, вы можете нажать кнопку предпросмотра, чтобы зафиксировать диафрагму на выбранной апертуре. Теперь вы можете увидеть сцену в точности такой, какой она будет зафиксирована на пленке. Тщательно проверьте задний план, чтобы убедиться, что в фокусе нет нежелательных объектов. Когда будете удовлетворены тем, что видите, тогда и снимайте.

Зональное фокусирование.

Когда вы снимаете движущиеся объекты, вы можете предварительно настроить объектив по шкале расстояний, и затемнить линзу диафрагмой, чтобы получить максимальное поле для ошибок. Это называется зональное фокусирование.

Предварительно настройте шкалу расстояния на то расстояние, на котором предполагаете снимать. Вот примеры:
Танцы - приблизительно 8 футов.
Баскетбол - от 15 до 20 футов от боковой линии.
Футбол - от 30 до 50 футов от боковой линии.

Сверьтесь со шкалой глубины резкости, чтобы увидеть, насколько близко или далеко - предел фокусирования для апертуры, на которой вы снимаете. Как только ваш объект попадет в эти пределы, вы будете уверены в получении приемлемо резкого изображения.

Гиперфокальное расстояние.

Скажем, вы на боковой линии футбольной игры, и хотите предварительно настроить ваш объектив, чтобы получить максимально возможную глубину резкости. Ваша цель - снять удовлетворительно резко игроков, которые находятся на расстоянии в несколько футов от сотен зрителей, на дальнем конце стадиона. Как это сделать? Если на вашем объективе есть отметки глубины резкости, то последовательность такая:

Первое, снимайте на самой малой возможной апертуре. На картинке А это f/16. Это даст самую большую из возможных глубин резкости.

Во-вторых, как на картинке А, отцентрируйте отметку бесконечность - около числа 16 справа на шкале глубины резкости. Это включит бесконечность в поле резкости и предоставит самую большую глубину резкости на f/16 - согласно шкале, от 3 1/2 фута до бесконечности. Большую глубину резкости вам с этим объективом не получить.

Настройки, показанные на картинке А - называются настройками гиперфокального расстояния для этого объектива на f/16. Это просто удобный термин, который означает настройки расстояния на любой апертуре, дающие максимальную глубину резкости. Если вы посмотрите снова на картинку А, то увидите, что настройки расстояния , показанные здесь - порядка 7 футов. Это гиперфокальное расстояние для этого объектива на f/16.

Что, если у вас недостаточно света для съемки с апертурой f/16? Можно ли настроить гиперфокальное расстояние на большей апертуре? Да. Например, на картинке В вы видите тот же объектив , настроенный на гиперфокальное расстояние при f/11. Вы знаете, что это гиперфокальное расстояние, потому что отметка бесконечности центрирована на числе 11 справа на шкале глубины резкости. Эта шкала показывает, что глубина резкости настроена от 5 футов до бесконечности.

Из этих примеров становится понятно, как настроить гиперфокальное расстояние на любой апертуре. Например, установите ваш объектив на f/8. Посмотрите на шкалу глубины резкости на вашем объективе и вращайте корпус объектива, пока отметка бесконечности не совпадет с цифрой 8 справа. Это гиперфокальное расстояние для вашего объектива на f/8. Эта настройка дает максимальную глубину резкости для вашего объектива, настроенного на f/8.

Можно ли получить еще большую глубину резкости с помощью вашего объектива? Да. Максимально закройте диафрагму - скажем, f/16. Теперь установите отметку бесконечность напротив числа 16 справа на шкале глубины резкости. Вы настроили максимально возможную глубину резкости на вашем объективе.

Умение настроить ваш объектив на гиперфокальное расстояние может стать могущественным инструментом для творчества, как в следующих примерах.

Когда вы снимаете пейзаж, вы можете пожелать, чтобы он был резким весь, от "рамки", такой, как дерево на переднем плане, и вплоть до самого горизонта. Настройте ваш объектив на гиперфокальное расстояние на самой малой апертуре, и вы получите желаемый результат.

Или...картинка футбольного поля, которую мы обсуждали вначале, вы можете сделать то же самое. Настройте ваш объектив на гиперфокальное расстояние на самой малой апертуре, и вы захватите в фокус все, от игроков, находящихся в нескольких футах, до самых отдаленных зрителей.

Глубина резкости на автоматической камере.

Когда вы создаете композицию, глубина резкости - одно из самых главных соображений. Хотите ли вы упростить кадр, используя малую глубину резкости? Или вы ее усилите за счет большой глубины резкости? Вам нужно решить.

Что, если у вашей камеры автоматическая экспозиция? Можете ли вы выбирать, какой будет глубина резкости? Зависит от того, какие возможности предоставляет ваша камера.

Существует две основных системы автоматической экспозиции:
1. Вы устанавливаете апертуру и камера автоматически настраивает "правильную" длину выдержки. Это называется приоритет диафрагмы, потому что вы выбираете, насколько ей открываться. Так как сначала устанавливается апертура, у нее "приоритет".

2. Вы устанавливаете продолжительность выдержки, и камера автоматически настраивает "правильную" апертуру. Это называется "приоритет выдержки". Так как сначала настраивается выдержка, у нее "приоритет".

Если у вашей камеры приоритет диафрагмы, у вас есть мощный творческий контроль над глубиной резкости, потому что вы можете выбирать апертуру. Вы можете выбрать апертуру для того, чтобы достичь желательной глубины резкости.

С другой стороны, если у вашей камеры есть только приоритет выдержки, это значит, что у вас есть непрямой контроль над апертурой. Камера будет решать, какая нужна апертура, невзирая на глубину резкости. Это существенное ограничение. (Однако есть "фокус", который можно использовать для обхода этого ограничения, и мы расскажем об этом позже в этом уроке.) Некоторые камеры предлагают двойные настройки. Они предоставляют выбор между приоритетами диафрагмы и выдержки. Это очень удобно, так как вы можете делать точный выбор для каждого снимка, который хотите сделать.

И наконец, некоторые камеры предлагают программные настройки. Мы их также обсудим позже в этом уроке.

ПОРТФОЛИО.
Как профессионалы творчески используют глубину резкости.

Глубина резкости может быть очень большой или очень малой, или где-то посередине. В этом портфолио мы исследуем то, как разные фотографы меняют глубину резкости, чтобы создать различные эффекты.

Верхний снимок. Ограниченная глубина резкости подчеркивает визуальную значимость этой женщины на фотографии Чарльза Мура. Резко фокусируясь с широкой апертурой, фотограф вытаскивает женщину вперед из толпы и заостряет внимание на ней. Человек слева, размытый и неясный для глаз, балансирует снимок за счет веса своей формы и тона.

Снимок справа. На этой мощной индустриальной фотографии, малая глубина резкости фокусирует внимание на контейнере с припоем и полосках электронного инструмента, которые держит рабочий. Обратите внимание на предельную резкость пальцев, которые на том же плане, что и полоски. На лице рабочего сохраняется достаточно видимости, так что его концентрация добавляет чувства сосредоточенности на задаче, которую он выполняет.

Видите, как глубина резкости использована очень осознанно, как инструмент, на обеих этих картинках. Фактически, глубина резкости - это планируемый аспект практически на каждом профессиональном снимке, который вы когда-либо увидите.

Почему же профессионалы считают выбор глубины резкости таким важным? Потому, что он используется для фокусирования внимания на том, что они хотят показать зрителю, а также для упрощения картинки, чтобы не отвлекать внимание от важного. Таким образом, глубина резкости служит для выражения темы их снимка.

Эти слова звучат знакомо - тема, внимание, упрощение? Должны бы. Они ваши три поводыря, не так ли? И так же, как профи используют глубину резкости, чтобы выразить тему своих снимков, научитесь и вы.

Вверху. Сильный утренний свет,который бьет в тонкие стеклянные нити паутины, был достаточно ярким, чтобы снимать на малой апертуре. Тем не менее, студент НЙИ Дин Чак ДеЛейни намеренно выбрал большую апертуру, так что он смог использовать выборочный фокус, для того, чтобы выделить паутину и драгоценные капли росы из окружающего фона на этом снимке живописной природы, сделанном на реке Делавер. Выборочный фокус - это удобная техника для съемок отдельного объекта в его естественном природном окружении.

Справа. Согласно замыслу этого снимка, здесь фон в достаточном фокусе, чтобы подчеркнуть тему "школа". Сюзан МакКартни смотрела сквозь видоискатель, с диафрагмой, фиксированной на разных f-стопах, используя предпросмотр глубины резкости, чтобы видеть совершенно точно, насколько резким будет каждый стоп. Итоговый снимок имеет как раз достаточную глубину резкости, чтобы сохранить форму и силуэты нескольких одноклассников и тем самым дополнить историю, которая начинается с поднявшего руку ученика и его тетрадки на переднем плане.

Теперь вы можете сами видеть ценность избирательного фокуса как инструмента для привлечения внимания к объекту. Означает ли это, что избирательный фокус - и широко открытая апертура - это всегда наилучший выбор? Вовсе нет. Иногда вам захочется передать чувство расстояния. Возможно, вы захотите захотите снять целое игровое поле. Или прекрасную горную долину. Или вид из вашего окна. В таких случаях, вам понадобится большая глубина рехкости. На следующих страницах есть несколько примеров ситуаций, в который фотограф фиксировал минимальную апертуру, чтобы достичь максимальной глубины резкости.

Вверху. Очевидно, это пример прямо противоположный показанным на предыдущих страницах. Здесь отсутствует избирательный фокус. Скорее, это пример использования гиперфокального расстояния. Картинка не была бы такой удачной, если бы Фриц Хенль просто настроил объектив на минимальную апертуру и установил настройки шкалы расстояний на бесконечность. При таких настройках, изгородь на переднем плане слева была бы слишком близко, чтобы попасть в фокус. Она осталась бы нерезкой.

Справа. Выбирая высокую точку обзора, с которой фотограф снимал мост Золотые ворота, и малую апертуру для максимальной глубины резкости, Фред Лион подарил нам необычный вид на пляж Сан Франциско. Внезапное появление чайки и ее близость к камере дают мощное чувство расстояния на этом примечательном снимке.

Скорость выдержки.

Вы уже знаете, что два полюса настройки экспозиции - это апертура и скорость выдержки. В нашем следующем уроке мы покажем, как достичь идеальной экспозиции на каждом снимаемом вами снимке. В этом уроке, тем не менее, мы хотим познакомить вас с апертурой и скоростью выдержки по отдельности, и проверить, как вы умеете использовать их , чтобы решить определенные творческие задачи.

До сих пор мы обсуждали апертуру и то, как она контролирует глубину резкости в кадре. Давайте теперь уделим внимание скорости выдержки.

Затвор - это устройство, которое пропускает свет на пленку в течении точного интервала времени. В начале фотографии, такие люди, как Мэтью Брэйди, имели очень простой "затвор". Когда они были готовы снимать, то просто снимали с линзы колпачок рукой, и затем одевали его на место через определенный промежуток времени. Так как светочувствительные пластины того времени были не очень чувствительными, то обычной была экспозиция на 5 или 10 минут. Вызывают жалость объекты портретной съемки того времени - им нужно было сидеть неподвижно все это время.

В наши дни способ Мэтью Брейди не сработал бы по двум причинам:
1. Пленка слишком чувствительна для экспозиции более, чем на доли секунды.

2. Чтобы сфотографировать объект в движении, и сохранить резкость, требуется экспозиция в 1/60 секунды или быстрее.

Так что в наши дни большинство камер оборудованы механическим затвором, который отмеряет точно выверенный интервал времени. Обычно доступны следующие выдержки:
1/60 секунды

Большинство затворов на камерах промаркированы так: 1,2,4,8,60,125,250,500 и 1000. Некоторые камеры располагают даже более короткими выдержками, такими, как 1/2000 или 1/4000, а некоторые располагают настройками экспозиции дольше, чем на 1 секунду.

Некоторые камеры располагают скорость выдержки на круговой шкале, который показан на картинке. Другие показывают скорость выдержки на жидкокристаллической панели вверху камеры, и, часто в видоискателе. Неважно, как именно ваша камера показывает скорость выдержки, она будет одна и та же. Число 1000, на круговой шкале или ЖК экране, означает в любом случае выдержку в 1/1000 секунды.

Отметьте, что по мере продвижения к следующей, более короткой выдержке, вы сокращаете время экспозиции вдвое. Так, экспозиция в 1/60 секунды пропускает в два раза больше света на пленку, чем экспозиция в 1/30 секунды.

Это основная функция скорости выдержки: регулировать время, на протяжении которого свет попадает на пленку. Если вы сокращаете время наполовину, вы уменьшаете количество света вполовину.

Вы уже знакомы с другим способом контролировать количество света, попадающего на пленку - вы можете изменять количество света посредством изменения апертуры. Большая апертура означает больше света. Меньшая апертура - меньше света.

Итак, у вас есть две переменных для управления количеством света, попадающим на пленку - апертура и скорость выдержки. Как было отмечено выше, вы знаете, что это - два полюса экспозиции и в нашем следующем уроке вы узнаете, как их использовать, чтобы с точностью определить наилучшую возможную экспозицию в любой ситуации. Однако для начала рассмотрим скорость выдержки в этом уроке.

Настройки скорости выдержки.

Если вы настраиваете скорость выдержки вручную вам приходится использовать одну из скоростей, обозначенных на круговой шкале или ЖК-экране - например, 1/30 или 1/60 или 1/125 или 1/250. Фактически, у вас нет выбора. Вы не можете использовать какую-то среднюю скорость, например, 1/258. Вы просто следуете выбору, предложенному шкалой.

Только не в случае, если ваша камера оборудована режимом автоматической экспозиции с приоритетом диафрагмы. Во многих автоматических камерах, когда вы настраиваете апертуру, компьютерный чип рассчитывает точную скорость выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Таким образом, вы можете настроить скорость выдержки 1/258 или 1/259 или любые другие дроби без ограничения. Обычно, тем не менее, вы не можете настроить выдержку на эти промежуточные значения вручную.

Ваша камера может быть оснащена двумя дополнительными настройками - Т (длительная выдержка) или В (выдержка от руки). эти режимы позволяют сделать более длительную экспозицию, чем любая предустановленная на круговой шкале. вы можете использовать их, чтобы сделать экспозицию в несколько секунд, минут или даже часов.

В режиме "Т", вы нажимаете на кнопку спуска затвора, чтобы открыть затвор. Он остается открытым, пока вы не нажмете кнопку спуска снова, чтобы закрыть, или, как в некоторых камерах, пока вы не продвинете пленку и не переместите затвор на следующую экспозицию.

В режиме "В", вы нажимаете на кнопку спуска затвора, и он остается открытым, пока вы держите кнопку нажатой. Когда вы отпускаете кнопку, затвор закрывается. Маркировка режима "В" происходит из тех времен, когда в студии фотограф со словами "посмотрите-сейчас-вылетит-птичка" сжимал резиновую грушу (Bulb), чтобы открыть затвор. Эта резиновая груша спуска затвора до сих пор используется на студийных камерах.

Очевидно, если вы снимаете, используя Т и В режимы, вам необходимо установить камеру на штатив, чтобы камера не шевелилась во время экспозиции.

Типы затворов.

Есть два принципиальных типа затворов:
1. Междулинзовый затвор
2. Шторно-щелевой (фокальный) затвор

Междулинзовый затвор состоит из нескольких стальных сегментов, установленных между элементами объектива. Кнопка спуска затвора активирует пружину, которая открывает шторки на время экспозиции, а потом закрывает. Этот тип затвора также называют лепестковый затвор.

Шторно-щелевой затвор находится внутри камеры прямо перед пленкой. Он располагается вблизи фокальной плоскости, там где находится пленка. Отсюда и название.

Фокальные затворы имеют два преимущества:
Первое, поскольку такой затвор встроен в камеру, а не в объектив, сменные объективы для него - дешевле. Лепестковый затвор встраивается в каждый сменный объектив. Для фокального затвора это не требуется.

Во вторых, фокальный затвор производит кратчайшие выдержки. Чтобы понять почему, давайте разберемся, как он работает. Фокальный затвор манипулирует чем-то вроде пары оконных рольставен. Сначала он тянет одну ставню, чтобы открыться, пропуская свет на пленку. Затем, после предустановленной доли секунды, вторая ставня следует за первой и блокирует свет. Таким образом, работа фокального затвора ограничена скоростью, с которой шторки могут перемещаться поперек пленки. Этот предел около 1/60 или 1/125 секунды для большинства зеркальных камер.

Если ставни не могут открывать всю рамку меньше, чем на 1/60 или 1/125, как де зеркальные камеры могут создавать экспозицию в 1/500 или 1/1000 и даже менее секунд? Ответ, используя только часть рамки за раз, следующим образом:

На очень коротких выдержках, таких как 1/500 или 1/1000, вторая шторка начинает двигаться, не дожидаясь, пока полностью прокрутится первая. Пленка экспонируется "щелью" света, которая проходит вдоль пленки. Чтобы понять, как это работает, посмотрите на картинки на этой странице.

На этих картинках, мы предполагаем, что шторки двигаются слева направо. На картинке А вы видите полное изображение, как если бы смотрели в видоискатель. На картинке В изображение, которое "видит" пленка перед экспозицией. Ничего она не видит, потому что шторка 1 - блокирует попадание света на пленку. Теперь нажимаем на кнопку спуска затвора. На картинке С мы видим начало экспозиции. Шторка 1 начала двигаться направо, экспонируя вертикальный сегмент пленки. Как показано на картинке D, когда шторка 1 проходит приблизительно четверть пути, шторка 2 следует за ней, экспонируя пленку "щелью" в одну четверть рамки шириной. На картинке Е, F и G вы видите, как шторка 2 следует за шторкой 1 вдоль пленки. Свет который попадает на пленку, попадает исключительно через "щель", открытую между двумя шторками. Пленка экспонируется одним непрерывным перемещением этой щели.

больше свет на пленку не попадает. Экспозиция выполнена. Как же такое устройство позволяет экспонировать на ультракороткую продолжительность? Скажем так, на 1/250 щель в одну четверть рамки шириной. Можно ли сделать экспозицию короче? Да, сужая щель. Если мы начинаем перемещать шторку 2 раньше, например, на расстоянии одной восьмой от первой, мы получим экспозицию в 1/500. Если расстояние между шторками будет в одну шестнадцатую, то экспозиция будет в 1/1000. И так далее. Вот так фокальный (шторно-щелевой) затвор достигает невероятно короткой экспозиции. Не потому, что шторки движутся быстрее, а потому, что он производит экспозицию через тонкую щелку между двумя движущимися шторками.

Ваше понимание устройства фокального затвора пригодится позже, когда мы доберемся до урока о том, как использовать вспышку.

Скорость выдержки и движение.

Чтобы сделать снимок движущегося объекта, вам нужна достаточно короткая выдержка для фиксации движения. Что значит "достаточно короткая"? Это зависит от нескольких вещей.

Посмотрите на последовательность фотографий движущегося мотоцикла на скорости 30 миль в час, сделанные на выдержках в 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и 1/1000 секунды.

Чем короче экспозиция, тем резче изображение. На 1/1000 нам удалось "поймать" движение. Но это ли эффекта мы добивались? Возможно, да, а может и нет.

Скажем, мы стремились выразить дьявольскую скорость мотоциклиста. Разве замороженная картинка ее выражает? Мы думаем, нет. Слегка размытое изображение на 1/125 лучше выражает чувство движения, несмотря на то, что некоторые детали утрачены. Полностью размытые снимки на 1/15 или 1/30 для того, чтобы выразить движение, как чистую идею- возможно, были правильным выбором.

Правильная скорость выдержки - это так, на которой вы получаете желаемый эффект, который помогает вам выразить тему.

Как выбрать скорость выдержки.

Ваш выбор продолжительности выдержки зависит от 4 факторов:
1. Скорость движущегося объекта.
2. Направление движения движущегося объекта.
3. Расстояние до движущегося объекта.
4. Фокусное расстояние вашего объектива.

1. Скорость движущегося объекта. Очевидно, продолжительность выдержки, необходимая для "остановки" движения бегуна-марафонца намного больше, чем для остановки движения летящего мяча. Вам необходимо использовать продолжительность выдержки, соответствующую движению объекта. "Остановить" убегающего кролика можно на выдержке гораздо короче, чем убегающую черепаху.

2. Направление движущегося объекта. Объект, который пересекает поле видимости вдоль визуально двигается гораздо быстрее, чем объект, который движется к вам или от вас на той же скорости.

Чтобы проиллюстрировать это, посмотрите на два снимка одного и того же мотоциклиста на одинаковой скорости. Оба кадра были сняты с одного и того же расстояния на 1/60 секунды. На первом снимке мотоцикл едет поперек поля зрения. Он полностью размыт. На другой, он направляется к вам. Он вообще не размыт.

Это важный момент - выбор позиции для съемки быстро движущегося объекта. Скажем, вы собираетесь снимать прыгуна с вышки. Вам нельзя использовать никакой вспышки, чтобы не беспокоить прыгуна. Свет неяркий, так что даже при полностью открытой диафрагме, вы не можете снимать быстрее, чем на 1/30 секунды. Где вы разместитесь?

Мы предлагаем разместиться под вышкой у кромки воды. Тогда вы сможете поймать объект, летящий к вам в кадр, то, как он или она прыгает.

3. Расстояние до движущегося объекта. Чем ближе камера к объекту, тем больше изображение на пленке. Чем больше изображение, тем быстрее оно перемещается в кадре. Посмотрите на следующие две фотографии. Они были сняты одним и тем же объективом на одинаковой выдержке - 1/60 секунды. Единственная разница - первый снимок снят с расстояния 20 футов, а второй - с 40. Чтобы сравнить размытость, мы увеличили мотоциклиста до того же размера.

Как видите, мотоциклист, снятый с расстояния 20 футов, размыт гораздо больше, чем тот, который снят с расстояния 40 футов. Теперь вы знаете, что чем дальше вы от объекта, тем менее размытым будет движение. Чем ближе вы к объекту, тем более размытым он будет из-за движения.

4. Фокусное расстояние объектива. Чем длиннее объектив, тем больше - изображение на пленке. Чем больше изображение, тем быстрее оно перемещается в кадре.

Использовать длиннофокусный объектив - то же самое, что и стоять близко к движущемуся объекту. Как вы уже знаете, если приблизиться, объект будет более размытым на изображении. Посмотрите на следующие две фотографии, чтобы увидеть, что произойдет. если использовать объектив с длинным фокусом. оба снимка сделаны с одной и той же выдержкой - 1/60 - с одного расстояния. Единственное различие в том, что один снят объективом 50мм, а другой - 105мм. Чтобы сравнить размытость, мы увеличили мотоцикл до одинакового размера. Четко видно. что изображение размыто больше на 105мм.

Согласование движения камеры с объектом.

Один из способов заморозить движение на относительно медленных скоростях - это согласовать движение камеры с движением объекта. Это означает - отцентрировать объект в видоискателе и поворачивать тело вместе с камерой следом за движением объекта, удерживая его в центре, по мере его перемещения через поле зрения. Снимайте в процессе перемещения камеры. В результате вы получите резкое изображение движущегося объекта на размытом фоне, как на этом снимке, сделанном на выдержке в 1/30 секунды.

Чтобы успешно согласовать движение с объектом, нужно отцентрировать его в видоискателе как можно раньше. Двигайте камерой, вращая телом от бедра. Держите объект в центре кадра и нажимайте на спуск в подходящий момент. Продолжайте движение после спуска затвора, как это делают гольфисты, чтобы движение было уверенным и плавным. Это хороший способ воспроизвести чувство движения в снимке.

Продолжительность выдержки в автоматических камерах.

Мы уже упоминали о том, что автоматическая экспозиция (АЕ) обычно имеет несколько стандартных настроек.

Приоритет диафрагмы предлагает вам выбрать апертуру, и автоматически рассчитывает продолжительность выдержки.

Приоритет выдержки предлагает вас выбрать продолжительность выдержки и автоматически настраивает диафрагму.

В начале этого урока вы узнали, как использовать апертуру творчески, чтобы создать наилучшую глубину резкости для выражения темы вашего снимка. На протяжении урока вы видели примеры того, как использовать творчески продолжительность выдержки, чтобы выразить тему движения и скорости.

Итак, у вас есть два творческих инструмента на выбор перед съемкой:
Апертура для контроля глубины резкости.
Продолжительность выдержки для управления чувством скорости и движения.

Однако помните: вам нужно выбрать один из них. Как вы знаете, апертура и продолжительность выдержки - это два полюса экспозиции. Если вы выбираете один, степень освещенности зависит от другого.

Например, вы решили применить избирательный фокус, и можете настроить широкую апертуру,...но вы не можете также контролировать продолжительность выдержки, поскольку она зависит от освещенности. И наоборот, если вы решили выразить чувство движения, вы можете настроить продолжительную выдержку....но вы не можете также управлять апертурой, так как она будет зависеть от освещенности. Это может быть проблемой. если у вас камера с автоматической экспозицией.

Что, если ваша автоматическая камера может предоставить вам только приоритет диафрагмы? Вы можете настроить апертуру, но не можете установить продолжительность выдержки. Что, если вы хотите творчески использовать выдержку? Есть один фокус, который вы можете применить. "Обдурить" камеру, настроив апертуру, чтобы получить ту продолжительность выдержки, которую вы хотите. Если вы хотите короткую выдержку, настраивайте на широкую апертуру. (Широкая апертура пропускает много света, так что, чтобы компенсировать свет, электроника рассчитает для вас короткую выдержку). И наоборот если вы хотите длинную выдержку, то используйте в настройках малую апертуру. (Малая апертура пропускает мало света, чтобы компенсировать это, камера автоматически рассчитает вам длинную выдержку, чтобы добавить свет).

С другой стороны, что, если ваша камера располагает только приоритетом выдержки? Вы можете настроить выдержку, но не можете установить апертуру. А если вы хотите ее использовать? Снова, " обдурите" камеру, настраивая выдержку так, чтобы получить желаемую апертуру. ( Длинная выдержка дает много света, так что электроника даст вам малую апертуру). И наоборот, если вы хотите выборочный фокус, (малую глубину резкости), настройте камеру на короткие выдержки. (Короткие выдержки дают мало света, чтобы компенсировать это, камера откроет диафрагму пошире.)

Лучшая в мире камера с автоматической экспозицией - это камера, которая предлагает вам на выбор любые настройки, чтобы вы могли подобрать наилучшую для конкретного снимка.

Режимы автоматической экспозиции.

Многие камеры предлагают вам выбрать из нескольких запрограммированных "режимов", что может быть полезно в разных ситуациях. Различные производители предлагают разные режимы. Однако, в сущности, что все они делают, так это "предустанавливают" экспозицию либо на короткие выдержки (и, соответственно, широкую апертуру) или длинные выдержки (и, соответственно,малую апертуру). Каково назначение этих режимов?

Нормальный режим: Апертура и продолжительность выдержки скомбинированы электронным чипом подходящим для большинства ситуаций образом. Как мы уже объясняли в этом уроке, выдержки будут достаточно короткими, чтобы уменьшить дрожание камеры.

Режимы коротких выдержек: Эти режимы настроены на короткие выдержки. Это удобно, когда вы хотите остановить движение - например, при съемке спортивных событий. Фактически, производители предлагают "спортивную съемку" или "съемку в движении". Апертура на коротких выдержках широко открыта, (чтобы компенсировать малое количество света). Как вы уже знаете, это означает малую глубину резкости. Так что, если вам нужна малая глубина резкости, выбирайте "режимы коротких выдержек"

Режимы длинных выдержек: Эти режимы обычно называются по разному. Однако в независимости от названия, в таких режимах предустановлены продолжительные выдержки. Почему вы могли бы их выбрать? Возможно, вы и не захотите. Длинные выдержки пропускают много света на пленку. Чтобы компенсировать это, электроника будет уменьшать количество света, закрывая диафрагму. Малая апертура, в свою очередь, означает большую глубину резкости. Вы можете выбирать эти режимы, если хотите получить очень большую глубину резкости - например, на снимке пейзажа. Фактически, большинство производителей так его и называют - режим пейзажа.

ПОРТФОЛИО.
Вода: Как профи применяют продолжительность выдержки, чтобы создавать различное настроение.

Что такое вода? Для глаза фотографа, она темная и плотная, или мягкая и текучая? Мирная и плавная, или яростная и бурная? Она спокойная и тихая или неистовая и шумная? На этой и следующих страницах портфолио вы найдете снимки различных фотографов, которые видели воду по-разному. Один из основных инструментов для того, чтобы поймать настроение воды - это продолжительность выдержки. Глядя на каждую картинку, спрашивайте себя: "Как изменяется настроение воды, когда фотограф использует другую продолжительность выдержки?"

Вверху. Тенистая горная долина, прекрасная девушка и достаточно короткая выдержка, чтобы остановить практически любое движение воды позволили фотографу Ивану Массару сделать один из наиболее удовлетворительных снимков. Это классическая безмятежность на нежном лице модели, смотрящей вверх, плывущей по недвижному темному озеру. Свет, направленный в камеру, отражается тысячей крошечных вихрей. Сравните нежную, любящую безмятежность этой воды с яростной силой на титульной странице.

Может ли ярость моря быть представлена прекраснее, чем на этом снимке? Короткая выдержка использована Питером Саймоном для того, чтобы схватить стремительные капли, брызжущие как тысячи маленьких шариков и превращающие набегающую волну в произведение искусства. Освещение подчеркивает эту особенность. Снимая против света, Саймон добился светящейся прозрачности самой волны, и ослепительного разнообразия тонов в разных каплях. В добавок он поймал мерцающий свет, отраженный поверхностью океана и мокрых камней.

Свет - основа этого снимка. Свет направлен в камеру. Это называется задней подсветкой потому, что свет направлен из-за объекта. Вы видите, как такая подсветка придает переливчатый блеск каждой капле воды. В нашем третьем уроке, мы научим, как использовать заднюю подсветку. Это непросто, правильно выставить экспозицию, но однажды научившись - вы приобретете один из самых мощных творческих инструментов.

Слева. На этом снимке пляжа, Александр Лори поймал воду в промежутке между приливом и отливом. Легкая, пенистая вода, подчеркнуто контрастирует с темными, твердыми камнями на переднем плане. Здесь была использована средняя продолжительность выдержки - достаточно короткая, чтобы "остановить" движение набегающей волны, но не слишком, чтобы сделать замороженный снимок. Эта текучесть придает снимку чувство естественности и движения.

А для чего камни на переднем плане? Они служат важной цели. Они добавляют глубину кадру. Чувство расстояния. Они - своего рода гид для наших глаз - уводят их с переднего плана на задний. Без этих небольших двух камней, этот снимок был бы намного слабее. В следующем уроке мы научим вас использовать визуальные подсказки на переднем плане в постановочных кадрах для создания рамки, ведущей взгляд и усиливающей чувство расстояния.

Один вопрос напоследок: Какой тип объектива использовал Лори - широкоугольник или телевик? Подумайте. Эти небольшие камни выглядят как глыбы, не так ли? Они вроде собачьего носа. Приблизившись к ним с широкоугольным объективом, Лори смог исказить их размер и превратить их в огромные навязчивые указатели.

Вверху. Используя очень длинную выдержку, Майкл Манхейм преобразил море в мириады серебряных "ангельских волос". На переднем плане вода и камни приглашают зрителя прикоснуться к своей бархатной поверхности. Однако волна, бьющая в скалы, отказывается быть укрощенной. Сравните со снимком Питера Саймона, сделанным на короткой выдержке (стр.31). Это два полностью противоположных способа решения одной и той же проблемы, каждый из них - высокоэффективен.

Вода "волосы ангела" - очень привлекательна, и мы знаем , что вы захотите достичь этого эффекта. Отлично. Все, что нужно - это использовать длинные выдержки. Какую же продолжительность выдержки следует применить? Это зависит от того, насколько быстро движется вода. Так как вы не можете это точно измерить, вам придется снимать методом проб и ошибок. Применяйте брекетинг для серии снимков. Снимайте, например, серию на 1/30, 1/15, 1/8, 1/4 и т.д. Вы же не знаете наперед, какая продолжительность выдержки будет правильной, так что снимайте серию снимков и выбирайте из них лучший.

Вверху. Застывший на гребне волны, этот серфер пойман на очень короткой выдержке. Если бы мы могли бы исследовать воду поближе, то обнаружили бы, что она выглядит как отдельные капли на титульном листе. Однако на расстоянии, капли сливаются, образуя сумрачный туман, который создает интересный задний план, напротив которого фотограф Александр Лори выделил серфера одиноким силуэтом. Лори добавил красный фильтр, чтобы достичь драматически темного неба и это еще больше привлекает внимание к серферу. Вас научат использовать фильтры, чтобы получить различные эффекты на цветной и ч/б пленке в более поздних уроках. Это хороший пример.

Справа. Майкл Хайман использовал очень короткую выдержку, чтобы поймать капли воды в воздухе, и превратить их в игривых участников счастливого купания. Фокус в том, чтобы поймать правильный момент. Хайман сделал множество снимков своей модели, брызгающей водой, чтобы выбрать один из-за того, что в нем как раз нужное настроение - капли в воздухе, пряди волос разлетаются в стороны, тело и голова модели. Все это движение создает пленительную, живую картинку.

Слева. Вода, как и дети может быть игривой и радостной. Студент НЙИ Кент Северсон остановил мгновение буйства детей и воды, создав универсально понятный момент. Капли воды, прыжки мальчиков, обозначают бьющую через край радость детства.

Вверху. Хотя мы и сконцентрировали свое внимание на черно-белых снимках в этом уроке, мы включили это фото, чтобы показать, как можно достичь того же потрясающего эффекта в цвете. Этот снимок, сделанный на 1/15 секунды, воспроизводит неземной водопад, окружающий юношу, который похож на птицу в полете.

Как получить четкие снимки.

На предыдущих страницах мы показали, как использовать скорость выдержки для достижения творческих эффектов. Давайте вернемся к основам. Прежде чем сделать что-то интересное или творческое, вам нужно научиться получать резкое изображение тогда, когда вам этого хочется. Это основа. Если изображение размытое или нерезкое, ваши самые изощренные усилия пропадут втуне.

Почему же изображение может получиться неожиданно нечетким или размытым? Есть две возможных причины:
Одна причина - неудачная фокусировка.
Мы уже обсудили всю важность этого процесса.
Другая причина - колебания камеры. Это непростительная ошибка, потому что ее легко можно избежать.
Вы можете исключить колебания камеры при помощи двух простых предосторожностей.
Во-первых снимайте на самых коротких выдержках, чтобы максимально уменьшить эффект от колебания камеры. Насколько короткими должны быть выдержки? Мы это обсудим.

Во-вторых, когда только возможно, используйте треногу! Начиная с этого момента, запомните: штатив - это незаменимый элемент экипировки серьезного фотографа. Это обязательно для вас, если вы серьезно настроены получить снимки высшего качества. И не просто таскайте его с собой - используйте его, как только это возможно.

Конечно, это не всегда возможно. Иногда это не практично. Ну и ладно, на этот раз вы прощены, и держите свою камеру устойчиво, используя техники, которые мы обсудили несколько страниц назад. Но - и мы повторяем это снова и снова, как только это возможно, используйте штатив.

Почему мы так настаиваем на этом? Потому что наибольшее количество ошибок у начинающих студентов связаны с колебаниями камеры. Они не используют штатив...и на снимках это видно!

Как выбрать штатив.

Идеальный штатив достаточно легкий, чтобы его переносить с места на место, однако не настолько, чтобы не быть прочной опорой для вашей камеры.

Предназначение штатива - быть прочной опорой , на которой покоится ваша камера. Вес создает устойчивость. Вам нужен штатив, который не будет вибрировать всякий раз, когда на расстоянии полмили пройдет поезд, или каждый раз, когда вы вздохнете. Так что покупая штатив, попробуйте соблюсти баланс между неустойчивостью легкого штатива и стабильностью тяжелого. Есть штативы, которые весят два фунта, а есть те, что весят двести фунтов.

Полагайтесь на свои нужды, как фотографа. Если вы собираетесь зарабатывать съемками на жизнь, нет смысла покупать оборудование дважды. Штативы практически вечны. Покупайте сразу дорогой штатив. Если же вы любитель, который снимает от случая к случаю, возможно вы будете счастливее со средним штативом.

Правильный штатив для вас - это штатив, который вы используете практически всегда!

На что обратить внимание.
Хороший штатив, легкий в переноске и достаточно устойчивый, должен обладать следующими признаками:

а) винт, который поворачивается на 360г и позволяет поворачивать камеру прямо вверх и прямо вниз.

б) все фиксирующие элементы должны закрепляться без соскальзывания.

в) трубчатый штатив должен содержать основную секцию по крайней мере 3/4 дюйма в диаметре.

г) ноги должны иметь ребристые окончания с защитой от соскальзывания, чтобы избежать оцарапывания или повреждения пола во время съемок в помещении.

д) центральная поднимающая колонна должна быть раздвижной. Это не обязательно, хотя и желательно для небольших камер. Для студийных камер 4х5 или большего формата, раздвижная колонна - это необходимость.

е) большие, легкие в использовании сочленения и ручки - признак хорошего качества.

ж) когда ноги расставлены, надавите сильно на центр штатива. Он должен быть устойчив к такому давлению. Критично осмотрите изделие еще раз.

Типы штативов.

1. Многие штативы оснащены механизмом "быстрого отсоединения". Это большое удобство, так как дает возможность водружать камеру на штатив мгновенно, и так же быстро ее отсоединять. Сначала вы присоединяете пластину быстрого отсоединения к нижней поверхности вашей камеры путем вкручивания в специальное отверстие. Затем, каждый раз, когда вы хотите водрузить камеру на штатив, вам нужно просто защелкнуть пластину в специальный слот на головке штатива. Чтобы мгновенно отсоединить камеру от штатива, вы просто нажимаете на рычажок, который высвобождает пластину из слота. Не так уж много существует видов фотографии, для которых этот механизм вам понадобится. Если вам нужна такая особенность штатива, вы можете купить такое устройство к штативу в хорошем магазине принадлежностей для фотографии. Наш совет: Берите хорошее. И используйте тогда, когда это необходимо, так как дополнительные соединяющие устройства между штативом и камерой - это еще один источник неустойчивости.

2. Некоторые штативы оснащены сменными головками. Некоторый оснащены головкой, присоединенной к низу центральной колонны для того, чтобы использовать, когда вы захотите снимать снизу, от земли.

Использование штатива и кабельного спуска. Установив свою камеру на штатив и используя длинный кабель для спуска затвора, студент Louis Canova Мл. теперь имеет возможность отойти от камеры и подойти к позирующему ребёнку. С такого расстояния он может взаимодействовать с ней, что не было возможно, пока он стоял за камерой. Как результат - серия фотографий, включая эту замечательную фотографию его прекрасной дочери. В четвёртой части вашего курса вы пройдёте полный урок Детской Фотографии, где вы сможете выучить техники самого популярного детского фотографа из первых рук.

Держите ли вы камеру в руках или же используете штатив, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы получить максимально резкую фотографию. Давайте изучим несколько причин возникновения нерезких изображений и способы борьбы с ними.

Дрожание камеры.
Это основная причина нерезких снимков. Проблема может возникнуть из-за нажатия кнопки спуска. Неравномерное давление, чрезмерное давление или тыканье на кнопку может стать причиной дрожания камеры. Лучше делать так: когда вы готовы сделать снимок, поместите свой палец точно по центру кнопки спуска и затем медленно и аккуратно нажимайте, пока не сработает механизм затвора.

В дополнение, пока вы стоите, убедитесь что ноги немного расставлены. Многие фотографы используют одну руку для поддержки камеры снизу, прижимая её. Это может дать больше устойчивости для камеры, чем при ухвате с обеих сторон. Прижимание полезно при использовании камеры с теле-объективами. Постарайтесь сделать упор руками в тело чтобы сформировать устойчивую платформу для камеры. Для большей резкости снимков вы должны избегать движения тела, например во время дыхания. Это очень важно при фотографировании с длинными выдержками, например 1/30. Когда обстоятельства требуют фотографирования с рук и использования длинной выдержки, большинство фотографов сперва вдыхают, аккуратно выдыхают и затем делают снимок.

При съёмке в положении сидя или на коленях, сделайте упор локтями в колени. При съёмке лёжа,пусть локти упираются в землю.

Использование штатива ещё не гарантирует супер резкой картинки. Перед съёмкой убедитесь, что ножки и головка штатива плотно затянуты. Убедитесь, что камера безопасно закреплена сверху штатива.

Проблемы со зрением.
Если вы всё ещё испытываете трудности в получении резких фотографий, не исключайте возможность проблемы с наводкой "на глаз". Даже без подобных проблем, большинство фотографов предпочитают авто-фокусные камеры потому, что они более точные. Если у вас проблемы со зрением, используйте настройку диоптрий, расположенную возле видоискателя камеры. Эта настройка увеличивает картинку и может быть полезной. Если вы носите очки, всегда фокусируйтесь на небольшом расстоянии от видоискателя.

Скорость выдержки и дрожание камеры.

Мы говорили об этом ранее и повторим это сейчас: самая большая ошибка, которую мы можем увидеть на фотографиях начинающих фотографов - нехватка резкости по причине дрожания камеры. Камера в руках просто не может дать такие же резкие снимки, как камера на штативе, и фотографии на этой странице это доказывают. Посмотрите на два верхних снимка. Оба сделаны на нормальный (50mm) объектив с выдержкой в 1,6 секунды. Единственная разница в том, что левое фото было снято со штатива, а фото справа - с рук. Посмотрите на разницу.

Оба выглядят довольно неплохо, они практически аналогичного качества. Однако посмотрите, что произойдёт, когда мы увеличим их до размера 11х14.

Снимок со штатива по-прежнему резкий и чистый, снимок с рук - размытое месиво.

Как вы избегаете дрожания камеры? Во-первых, используя штатив во время практики.

Если вы не можете использовать штатив из-за условий съёмки, используйте самую короткую выдержку из возможных в данных обстоятельствах. Насколько короткую? Книги обычно рекомендуют не использовать выдержку длиннее 1/60 при съёмке с рук. Наш совет: не фотографируйте с рук с выдержками длиннее 1/125 или даже 1/250 если можете этого избежать.

"Безопасная" скорость выдержки при съёмке с рук также зависит от фокусного расстояния объектива. "Правило длины" - чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем ощутимее влияние вибраций. Постарайтесь взять за правило - самая продолжительная выдержка должна быть такого же значения, как и длина фокусного расстояния в миллиметрах. Например объектив с фокусным 50мм должен использоваться с выдержкой не более, чем 1/50. 100мм - не более 1/100, 200мм - не более 1/200сек., и т.д.

Мы рекомендуем вам делать запас (во избежание ошибок) - делайте снимок со скоростью выдержки в два раза короче, чем в "правиле длины".

Конечно может так случиться, что под рукой не будет штатива и у вас просто не останется выбора. Из-за недостаточно хорошего света, вам придётся снимать на длинных выдержках, скажем - 1/30. Хорошо. Упрёмся камерой или своим телом в неподвижный объект - стену, стул, фонарный столб - для получения большей стабильности. Если поблизости нет подходящего объекта, просто станьте как можно устойчивее. Удерживайте камеру напротив лица, а локти прижмите к телу. Постарайтесь принять сплошное, упругое и устойчивое положение. Держите камеру плотно, но не черезчур. Если сжимать её слишком сильно, ваши мышцы начнут подрагивать. Так что плотно, но не сильно.

Когда будете готовы, аккуратно надавите на кнопку спуска. Не тыкайте. Надавите, затем чуть придержите палец внизу, как если бы вы снимали панораму.

Полезные аксессуары.

Монопод или Unipod.
Есть множество случаев, как уже было отмечено ранее, когда использование штатива будет скорее помехой, чем помощью. Случись такая оказия, рассмотрите вариант использования "младшего брата" штатива - монопода, также известного как unipod.

Средний монопод весит около 0.5кг, имеет выдвижную ножку с трёмя секциями и, в большинстве случаев, располагает удобной ручкой для транспортировки. Эта полезная штука стоит вашего внимания.

Монопод напоминает складную трость. 30см в сложенном состоянии и около 1.5м в разложенном. Это как штатив, только одноногий. Он может быть использован как устойчивая платформа когда полноценный штатив будет непрактичен. Например на тесных спортивных трибунах, цирках или показах мод. У вас может не быть места для штатива, но всегда есть место для монопода, распологая его между своих ног и используя как устойчивую поверхность. Особенно для съёмки с длиннофокусными объективами.

Мы не устаём повторять, штатив - независимая часть оборудования. Когда монопод "довольно неплохая" замена. Старайтесь использовать штатив, но если вы планируете суровый поход с преодолением больших расстояний, тогда монопод весьма удачный выбор. Если вы думаете, что вы рухнете под весом штатива, монопод - то что вам нужно.

Вот небольшая хитрость, о которой не знают даже многие профессионалы: чтобы получить лучшую стабильность от монопода когда вы стоите, например, у края футбольного поля - не ставьте монопод просто ровно. В этой позиции он будет болтаться. Лучше слегка наклоните его к себе. Ноги должны быть расставлены примерно на одинаковую, от монопода, дистанцию, формируя вместе с ним подобие штатива. В этом положении вы получите гораздо более стабильную платформу для своей камеры.

Бескаркасная сумка.
Некоторые профи считают её хорошим вспомогательным аксессуаром. Что это? Обычная сумка с наполнителем - весит около килограмма. Она служит хорошо адаптируемой платформой для съёмки в суровых условиях. Расположите её на стене, на камне, на стуле или любой другой плоской поверхности. Уложите камеру на её мягкую, податливую поверхность так, чтобы камера лежала плотно. Сумка примет нужную форму повторяя контуры камеры и линзы. Даже в самых неудобных условиях сумка может послужить адекватной заменой штативу. Но помните, это просто замена на крайний случай. Использование хорошего прочного штатива всегда лучше импровизированной замены.

Держатель с зажимом.
Полезные аксессуары.
Это ещё одна удобная замена штативу. Камера может быть прицеплена к любому твёрдому объекту. На стальные прутья, стёкла машин, спинки стульев и т.п. Используя этот небольшой гаджет, вы сможете использовать в качестве штатива все, что есть под рукой. Опять же, это удобная замена, а не аналог штатива.

Спусковой тросик.
Этот простое приспособление должно стать частью вашего арсенала, если ваша камера его поддерживает. Было время, тросик мог быть подключен к любой камере. Но не сегодня. Некоторые современные камеры не могут использовать его. Другие, особенно усложнённые "полностью автоматизированные" модели нуждаются в особом спусковом тросе, который весьма дорого стоит. Поэтому, прежде чем бежать в магазин и покупать тросик, даже если он стоит копейки - убедитесь, что ваша камера его поддерживает.

Преимущество спускового тросика в том, что он позволяет нажать на спуск не дотрагиваясь до камеры, не провоцируя колебания. Если ваша камера поддерживает его, постарайтесь купить достаточно длинный трос, например сантиметров 30-40. И используйте его, даже если камера закреплена на штативе, чтобы исключить возможность дрожания камеры или штатива... или всей конструкции.

Колебания камеры или скверная фокусировка?

Если фотография - нечеткая, вам нужно знать причину - камера дрогнула, или вы недостаточно резко сфокусировались. Узнав причину, вы сможете скорректировать в следующий раз. Проблема в том, что результатом обоих случаев будет размытое изображение, так как узнать, кто из них - виновник? Ответ - на вашей фотографии....нужно только присмотреться.

Посмотрите на эти три снимка. Первая фотография - резкая, но другие две - размытые. Так что с ними не так - камера дрогнула или фокус неверен?

Картинка 2 неверно сфокусирована. Как это узнать? Это видно, модель на снимке - не в фокусе, зато стена позади нее - сфокусирована. Фотограф сфокусировался на стене, а не на модели. На снимке 3 вы видите другую ситуацию. Размытой выглядят и модель, и стена. Ничто не в фокусе. В
том случае, виновник несчастья - колебание камеры.

Вот как это узнать. Если на снимке что-то в фокусе - проблема с ним. Если все размыто - дрогнула камера.

Подытожим - избегайте колебаний камеры, применяя:
1. Штатив, как только это возможно.
2. Выдержку 1/125 и короче, используя нормальный объектив с камерой в руках.
3. Держите камеру неподвижно, насколько это возможно, невзирая на продолжительность выдержки.

Программные настройки и колебания камеры.
Ранее мы обсуждали обычные программные настройки большинства современных камер. Как мы уже отмечали, несмотря на различия в обозначениях у разных производителей, они обычно делятся на три основных класса: 1. Короткие выдержки; 2. Нормальные выжержки; 3. Длинные выдержки.

Что такое "нормальная выдержка" - обычно это безопасная для вашей камеры выдержка, продолжительность которой минимизирует колебания камеры. Например, если вы используете объектив 50мм, это будет , скажем, 1/60. Или, если вы используете более длинный объектив, скажем, 200мм - это означает выдержку короче - 1/250.

Что произойдет, если свет очень слабый, так что даже на самой широкой апертуре продолжительность выдержки будет длиннее "безопасного" минимума? Например, вы снимаете объективом 50мм, и свет такой хилый, что нормальная настройка выдержки должна быть скорее 1/15 , а не 1/60. Большинство автоматических камер предупредят вас каким-то образом - например, звуковым сигналом. И если вы получили предупреждение, что вам делать? Вы знаете. Используйте штатив.

И еще одно замечание о программных настройках. Мы рекомендуем тщательно ознакомиться с настройками, которые предлагает ваша камера. Тем не менее, как бы ни была продвинута ваша камера, она не сможет принять за вас творческое решение. Она не умеет думать за вас. Не станет решать, какой должна быть глубина резкости в кадре. Не станет решать, насколько размытым должно быть движение, как обрезать кадр...как привлечь внимание к картинке, как ее упростить. Это можете только вы.

Заметьте также, как автофокус на некоторых камерах может существенно затруднить фокусирование в определенных ситуациях. Одни не могут фокусироваться сквозь стекло. Другие не в состоянии сфокусироваться в условиях слабой освещенности... или на объектах в небольшую вертикальную полоску...или на объектах практически безликих объектах (как пустая стена). Так как системы автофокусировки отличаются у разных производителей, мы советуем вам перечитать руководство пользователя и быть внимательными к ограничениям системы автоматического фокусирования.

Автоматические камеры помогают делать снимки с хорошей экспозицией и фокусом. Однако лишь в той степени, в какой вы понимаете возможности своей камеры и ее ограничения.

Мы считаем, что вы лучше сможете управлять своей камерой и кадром, если будете использовать "Ручную настройку" большую часть времени. В крайнем случае, пусть камера помогает вам рассчитать экспозицию. (Мы детально научим рассчитывать идеальную экспозицию с выделенной теме следующего урока). Пользуясь ручным управлением. вы сможете принимать самостоятельные творческие решения, не беспокоясь о том, что именно электронный волшебник в вашей камере пытается сделать за вас.

Как ухаживать за камерой.

Камера - это драгоценный инструмент. Относитесь к ней с нежной, любящей заботой, и она будет преданно служить вам годами. Вот несколько основных правил:
1. Храните камеру в прохладном, чистом, сухом месте. Не используйте для хранения бардачок машины, где может быть слишком жарко, и откуда ее могут украсть.
2. Держите объектив закрытым все время, кроме времени съемки.
3. Не пытайтесь чинить камеру самостоятельно, разве что вы специально обучены этому, и у вас есть все необходимые инструменты. Отнесите ее специалисту.
4. Не прикасайтесь пальцами к объективу. Кислота на коже может повредить поверхность линзы.
5. Содержите камеру в чистоте изнутри и снаружи. Чтобы почистить внутри, откройте камеру (когда в ней нет пленки), и осторожно выдуйте малейшие частицы пыли при помощи шприца, как показано на снимки внизу. Не используйте давление воздуха, которое может быть слишком сильным для нежных механизмов.
6. Содержите в чистоте сумку для камеры внутри и снаружи. Чтобы очистить ее изнутри, опустошайте ее время от времени, и используйте пылесос для того, чтобы устранить малейшие частицы пыли и мусора.

Как очистить объектив.
Конечно Вы хотите, чтобы ваше изображение было настолько резким, насколько это возможно. Но если ваш объектив или фильтр загрязнен, итоговое изображение будет менее резким. Итак, вы хотите быть уверенным в том, что все стекла в объективе безукоризненно чисты. Чтобы удалить всю грязь и пыль перед каждой съемкой, вы должны выполнить следующие действия:

Во-первых, используйте специальную резиновую грушу или мягкую кисть из верблюжьих или соболиных волос, чтобы нежно удалить пылинки. Не дуйте на линзы - ваша слюна может попасть на поверхность! Осторожно используйте грушу, чтобы сдуть пыль. Затем, осторожно кисточкой сметите оставшиеся пылинки.

Во-вторых, осторожно, дохните на поверхность очищаемой линзы, чтобы затуманить ее. Дышите осторожно с открытым ртом, так что бы ваша слюна не попали на очищаемую поверхность. Дышать нужно не так, как вы задуваете торт со свечами в свой день рождения, вы просто хотите получить испарину на поверхности стекла.

В-третьих, аккуратно протрите поверхность специальной чистой мягкой тканью для очистки фотообъективов. Не используйте обычные ткани используемые для очков, так как в их составе может быть силикон, который может повредить покрытие объектива. Не используйте салфетки, так как они могут оставить что-нибудь вкусненькое на объективе. Не используйте носовой платок, поскольку он может поцарапать линзу. Не используйте составы для чистки контактных линз, так как это может повредить покрытие объектива. Используйте только специальные чистящие салфетки для фото объективов.

Если грязь на объективе все же остается после того, как вы дули и чистили, как описано выше, попробуйте следующее: Оберните кусочек специальной чистящей салфетки для линз объектива, вокруг ватной палочки, Нанесите каплю или две чистящей жидкости для линз на кончик обернутой ткани. (Никогда не капайте чистящей жидкостью непосредственно на линзы объектива!) Аккуратно протрите поверхность линзы, делать это нужно начиная от центра, круговыми движениями, и двигаться к краям очищаемого стекла.

Решающее слово при чистке линз - нежность - что бы вы ни делали, делайте это нежно.

Как насчет "СкайЛайт" фильтра?
Каждый раз, когда вы покупаете объектив или камеру, продавец, вероятно, продал вам "СкайЛайт" фильтр "для защиты объектива". Верно? Фильтр "СкайЛайт" очень бледно пурпурного цвета, и его настоящая функция - отсекать ультрафиолетовое излучение. Для любителей, этот фильтр взял на себя вторую функцию - защита объектива.

"Защитить" объектив от чего? От грязи? Нет. Фильтра сам может испачкаться. От "сладких"отпечатков пальцев? Фильтр так же их получит. От пыли? Фильтр сам может запылится. Грязь, отпечатки и пыль так же ухудщают оптические свойства системы, приставая и оставаясь на поверхности фильтра так же, как на открытой поверхности линзы. Итак, что же "СкайЛайт" фильтр защищает? Он защищает от царапин поверхность линз в объективе.

Все дело в том что если вы поцарапаете фильтр, вы замените его за несколько долларов. Если вы поцарапаете поверхность стекла самого объектива вам придется платить сотни долларов для его замены.

И все бы ничего, ...но это выход для любителей! Если хорошая картинка достаточна хороша для вас, тогда использование "СкайЛайт" фильтра оправданно. Но если вы хотите достигать высочайших профессиональных результатов, - тогда вам придется забыть об использовании "СкайЛайт" фильтра, как невидимого щита для вашего объектива.

Проблема в том, фильтр не является невидимым. Всё же это кусок стекла, который имеет толщину, структуру, и две поверхности. Любой фильтр снижает резкость изображения достигнутой на пленке. Любой фильтр, в том числе Skylight фильтр! Если есть несовершенство самого стекла, то это несовершенство обязательно появится на изображении.

Фильтр Skylight увеличивает шансы на появления бликов и паразитных засветок и переотражений. Как вы помните, такие засветки или блики являются результатом отражения яркого света от поверхности стеклянных элементов в объективе. При добавлении Skylight фильтра на объектив (или любого другого фильтра), вы добавляете две дополнительных поверхности, которые могут производить блики. Кому это не нужно!

Поэтому наш совет, не используйте Skylight фильтр для защиты объектива. Для того что бы избежать появления царапин, используйте здравый смысл и будьте осторожны и заботливы по отношению к объективу, когда он у вас в руках.

Резюме для получения четкого изображения.
Мы описали четыре различные вещи, которые вы должны делать в каждом кадре, которые помогут гарантировать, что вы получите самое резкое изображение каждый раз:

1. Не используйте Skylight фильтр для защиты объектива.
2. Убедитесь, что линзы объектива перед съемкой безукоризненно чисты.
3. Фокус наведен аккуратно и точно.
4. Избегайте колебаний камеры и по возможности используйте штатив или монопод. Если этой возможности нет, закрепляйте камеру и снимайте на очень коротких выдержках.

Если вы делаете все эти вещи каждый раз, то вы будете удивлены насколько сразу четче и более профессионально начнут выглядеть ваши фотографии

ПОРТФОЛИО
Как профессионалы используют выдержки в спортивной фотографии

Несколько страниц назад вы видели подборку фотографий, где выдержка была использована, как творческий инструмент для изменения вида воды. Сейчас же мы хотели показать вам другую подборку фотографий, в которой скорость выдержки также используется творчески. Как мы уже говорили самая главная причина для того, что бы регулировать скорость выдержки - это передача чувства движения, чувства действия, а это очень важно при фотографировании спортивных событий.
В конце концов, скорость - это и есть суть большинства видов спорта.

В следующей подборке фотографий, мы покажем развитие спортивной фотографии в которой были использованы различные выдержки, для того, чтобы запечатлеть действие разными способами. В первых нескольких изображениях, очень короткая выдержка использована для того, что бы заморозить движение. В некоторых других фотографиях, скорость выдержки была использована для того, чтобы размыть движение. Какой способ правильный? Правильны оба... все зависит от обстоятельств.
Аут на домашней базе! На бейсбольной площадке, вы не можете подойти близко для фотографирования игры на домашней базе. Так или иначе вам придется использовать телеобъектив, такой объектив, как 300мм - его использовал для этого снимка студент Нью-Йоркского Института Джеймс Кэннеди.

С таким длиннофокусным объективом, чтобы избежать дрожания камеры, нужны очень быстрые выдержки. Вот где может быть полезным монопод. Будь вы на поле или на трибуне, вам, вероятно, не хватило бы места, чтобы установить штатив. Но вы всегда можете использовать монопод, чтобы обеспечить себе устойчивую позицию для съемки . В этом случае, был использован монопод и очень быстрая скорость затвора - 1/2000 секунды, все это гарантировало абсолютную резкость изображения.

Обратите внимание, как точно сфокусировано изображение: мы видим как глаза кетчера (ловца) фиксируются на бегуне, мы видим как ловец готовится сделать тег (осалить игрока другой команды). Мы даже можем увидеть заклепки на его форме. На фотографии очень четко видно работу с фокусом, резкость находится именно там где нужно. Обратите внимание на очень мягкий фокус на игроках на скамейке вне поля и на игроках. находящихся внутри поля. Даже шипы бегуна находятся в мягкой расфокусировке. В целом, это очень выигрышная спортивная фотография.

Эта замечательная фотография выполнена фотографом "Duomo" превратила прыгуна в высоту - в ходящего во сне человека, наблюдая за которым хочется думать о его дальнейшей судьбе. Короткая выдержка заморозила его в Олимпийском прыжке. И мы видим всю мощь приложенных усилий на его лице.

Очень короткая выдержка, заморозила прыгуна в воздухе. "Duomo" не нужно было подчеркивать скорость действия на этом снимке. Фотограф подчеркивает всю мощь приложенных для прыжка усилий. Зритель знает, что прыгун находится в действии потому, что люди обычно в воздухе не висят.

Это экшен-фото перевёрнутого водного лыжника прислал студент Max Thierry для Фото Проекта. Как он поймал столь удачное фото? Пока лыжник был на буксире, Thierry установил фокус на точную дистанцию, тем самым заранее подготовился к моменту переворота. Не смотря на брызги воды по всему кадру, вы можете увидеть, что лыжник-акробат - в фокусе.

Даже такая короткая выдержка, как 1/500, не замораживает капли воды, образованные лыжником, движущимся на скорости около 60км/ч. Учтите, что движется не только лыжник и лодка, но и фотограф следует за целью, направляя камеру. Высокая скорость выдержки - самое важное в данной ситуации и использование штатива дало бы совсем небольшое преимущество в попытке поймать удачный кадр.

Знакомство со спортом помогает фотографам получать удачные экшен-кадры. Студент Барри Пейдж работает на компанию, производящую горные велосипеды. В свободное время он занимается спортивной фотографией. Обе фотографии на этой странице были сделаны с использованием короткой выдержки, чтобы поймать момент.

На фото слева видно победителя гонки на финишной прямой. Несмотря на то, что на снимке он яростно жмет на педали, на фотографии справа - экшен передан лучше. Гонщик пойман в момент проезда через огромную лужу, а два гонщика сзади добавляют драматизма.

Сравнивая эти два снимка можно сказать, что победитель на финишной прямой не всегда является хорошим сюжетом для съёмки. Часто впечатляющие моменты даже не подразумевают победителя в кадре.

До этого момента фотографии в портфолио были сняты с использованием короткой выдержки, которая замораживала движение.
Как насчет этой фотографии? Была ли тут использована короткая выдержка?

Посмотрите на руки и ноги этого бегуна. Они размыты. Это значит, что была использована длинная выдержка. Длинная выдержка была использована, чтобы размыть руки и ноги, и создать иллюзию движения. Но почему лицо и тело бегуна не размыто? Во-первых, они движутся медленнее, чем руки и ноги. Во-вторых, фотограф двигал "прицел" объектива вслед за бегуном, пока снимал. Но это движение не только сохранило резкость на лице и теле, оно также размыло траву на фоне и придало больше "движения" фотографии.

Как вы думаете, какую дистанцию выбрал этот бегун? Короткую или длинную? Вы думаете, что этот вопрос не имеет значения, но это не так, потому что фотография и есть ответ. Похоже, что он спринтер? Не совсем. Похоже, что он движется, как бегун на длинные дистанции. А если это так, разве не нужно было бы в таком случае посильнее размыть конечности и задний план? Мы думаем - нужно. И в этом смысл! Чем больше размытости, тем больше скорости мы хотим передать на снимке. Выбирайте выдержку согласно замыслу.

Вот фотография мотоциклиста, глядя на которую вы почти чувствуете запах выхлопа. Как и фото на противоположной странице, это было сделано с проводкой прицела объектива вслед за объектом и в результате - резкий гонщик на размытом фоне.

Мы получаем иллюзию движущегося гонщика, на большой скорости входящего в поворот. Обратите внимание, как сильно размыт передний план. Если посмотреть внимательно, под выхлопной трубой можно заметить две тонкие оранжевые линии. Это размытые искры от выхлопной трубы, царапающей асфальт за мгновение до снимка.

Какую выдержку использовал студент Ричард Андрусяк, чтобы сделать такой эффект размытости? 1/15 было достаточно для мотоцикла, движущегося с высокой скоростью.

Эти две фотографии - хороший пример использования длинной выдержки и проводки за объектом съёмки, для создания иллюзии скорости на статичной картинке.

Фотограф Джерри Грэхам уместил весь мир движения в одной фотографии. Обратите внимание на три области резкости: никакого движения в центре, умеренное движение в середине и во внешнем круге - настолько быстрое движение, что объекты отпечатались размытыми в серую кашу.

Эти три различных зоны - результат уже пройденного материала. Помните фотографию парня на мотоцикле? Мы показали как, при неизменной выдержке, фотография по-разному размывалась в зависимости от того, насколько быстро он двигался, насколько близко был расположен и в каком направлении двигался относительно камеры. На фото сверху все эти варианты одновременно. Эта фотография была снята с использованием длинной выдержки:

1. Велосипедист, движущийся поперёк объектива и ближе всего к камере, размылся максимально.
2. Велосипедист, движущийся от объектива, под буквой Е, наименее размыт.
3. Не участвующие в центре, само собой, резкие, поскольку вряд ли движутся..
4. Зрители кажутся статичной картинкой, т.к. они не движутся вообще.

Использовал ли Грэхам проводку во время съёмки этой фотографии? Нет. Если бы использовал, вы не смогли бы прочесть надписи на треке и неподвижные велосипедисты вместе со зрителями - были бы также размыты.

Использовал ли Грэхам штатив? Вы точно думаете, что использовал! Если бы нет, на такой длинной выдержке - все было бы размыто!

Он использовал проводку. Проводка позволила размыть весь трек и фон, но сохранила образ лошадей, ездоков и их теней. Даже с проводкой ближайшая лошадь размыта. Почему? Потому, что двигалась быстрее по отношению к движущейся камере. Результат комбинирования длинной выдержки с проводкой - взрывное ощущение головокружительной скорости. Вот как статичную картинку можно наполнить движением и скоростью!

Определённо, что Джордж Гарднер использовал длинную выдержку. Что же делает его технику непохожей на Джерри Грэхама с соседней страницы? Можете выяснить это? Подумайте и сравните ваш ответ с перевернутым параграфом.

Студент Джозеф Скофилд использовал короткую выдержку и низкий угол наклона камеры, чтобы поймать силу рывка пловца в заплыве баттерфляем. Съёмка заплыва требует использования длиннофокусного объектива и штатива. Скорость затвора 1/500 заморозила не только руки пловца, но и брызги воды. Фото настолько резкое, что мы можем прочитать надпись на шапочке и на переносице очков.

На этой чудном фото студент Джозеф Скофилд поймал момент борьбы двух игроков за мяч. Как вы, наверное, предполагали, короткая выдержка и длиннофокусный объектив - помогли поймать этот момент. Отсутствие теней говорит нам о пасмурной погоде и широко открытая диафрагма - обязательна для получения нормально экспонированной картинки. Это в свою очередь сужает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Обратите внимание на размытость позади двух парней и людей на соседнем игровом поле. Даже трава перед двумя футболистами - размыта.

Реслинг- это спорт, где действие происходит быстро и непредсказуемо. Короткая выдержка была использована студентом Джеймсом Энсли, чтобы поймать момент, как реслер справа применил "тейкдаун" и отправил противника на мат. Частью реслинга также являются драматические эмоции на лицах, и Энсли поймал их на снимке.

Как профессионалы используют выдержку для достижения нужного эффекта.
Длинная выдержка используется при съёмке не только быстрых спортивных сюжетов, но и повседневной жизни. Скорость относительна и все, что движется, можно сфотографировать в движении, если выбрана правильная скорость выдержки. Эта фотография была снята в студии. Фотограф Том Такер попросил модель поднять ногу и повернуть её назад. Движение кажется более быстрым, чем оно есть на самом деле. Такую иллюзию создает визуальное сравнение с очень резким и неподвижным передним планом. Такер экспериментировал с несколькими выдержками, пока не добился нужного эффекта.

Такер купил старые коньки на распродаже и тщательно подобрал обувь модели, чтобы придать фотографии нужный антураж для рекламы, которую он запланировал.

Вот хороший пример того, как движение объекта помогает определить резкость изображения. На этой фотографии одна нога размыта, а вторая - резкая. Почему? Потому что одна нога в движении, а вторая неподвижна. Излишне говорить, что для получения резкости на второй ноге Такер использовал штатив.

Тест для самостоятельной проверки знаний.

Этот краткий тест предназначен, для того что бы вы проверили то, как вы поняли этот урок.

Отвечайте на вопросы да или нет. Затем проверьте свои ответы на обратной стороне этой страницы. Рядом с каждым ответом, вы найдете ссылку на страницу, на которой соответствующие материалы обсуждаются в этом уроке.

Если вы неверно ответили, то вам следует перечитать страницы, связанные с вашим неправильным ответом. Если у вас получается два или более неправильных ответов, прочитайте полностью весь урок. Затем пройдите этот тест снова.

Ваш Фото Проект.
Теперь вы готовы сделать свой фото-проект для первой части обучающей программы. Возьмите проект и внимательно прочитайте инструкцию. Как вы увидите, вас попросят снять три разные фотографии, для каждой из которых вам нужно применить разные техники, которым вы научились в этом уроке. Планируйте каждую вашу фотоработу тщательно. Думайте, что именно вы хотите сделать. Далее - просто наслаждайтесь работой над проектом. Вы можете удивиться, сколько вы уже знаете о профессиональной фото съемке !

1. В обычной зеркальной камере во время просмотра через объектив его диафрагма наиболее открыта, чтобы дать вам самое яркое изображение, даже если вы установите меньшую диафрагму для экспозиции.
2. При съемке портрета, лучшее место, фокусировки находится на кончике носа.
3. Глубина резкости в объективе больше при f/11, чем на f / 4.
4. Глубина резкости в объективе больше, когда он сфокусирован на 6 метров, чем при фокусировке на расстоянии 3 метров.

5. При многих значениях апертуры, на средних расстояниях, глубина резкости простирается примерно на такое же расстояние до передней фокальной точки, как и до задней фокальной точки.
6. Все точки от начала и до конца глубины резкости одинаково резки.
7. Когда вы смотрите в видоискатель зеркальной камеры, вы всегда видите глубину резкости так же, как это будет запечатлено на пленке.
8.Настройка, при которой максимально возможное расстояние находится в пределах глубины резкости, называется гиперфокальное расстояние.

9.Зеркальные камеры, как правило, имеют шторно-щелевой затвор.
10.Объект приближается по направлению к камере и может быть более резким на длинной выдержке, чем тот же объект, который движется по полю зрения слева направо.
11. При съемке далёкого горного пейзажа, у вас будут получатся удовлетворительные по резкости снимки, если держать камеру в руках при выдержке не более 1/60.
12. Для того, чтобы вода на снимке выглядела как ленты, или как лучи объемного света, используется очень быстрая выдержка.

12. Когда вы снимаете с рук, вы всегда можете производить достаточно четкие снимки, если вы снимаете на выдержках в 1/100 или быстрее.
13. Фильтр Skylight не ухудшает изображение.
14. Если в снимке нет резких областей по всему полю кадра, вероятной причиной является дрожание камеры.

В этом уроке, на каждом снимке, который вы делаете, вы учились создавать иллюзии, при помощи управления глубиной резкости и продолжительностью выдержки. Две фотографии на этой странице, были сделаны NYI студентом Мэри С. Грин, с помощью некоторых методов из рассмотренных в этом уроке. К тому времен,и когда вы закончите читать эти страницы, вы тоже будете использовать те же самые техники, чтобы создать "волшебство" каждый раз, делая снимок вашей камерой.

Переведено на Нотабеноиде
http://notabenoid.org/book/18720/97000

Переводчики: zamogalina, iiibax, Renat_M, KySh